Inhaltsverzeichnis meiner Touren


- Mit der Familie auf Entdeckungstour
- Radfahren ohne Grenzen - 1.Zwischen Deutschland und Frankreich
- In der Biosphäre des Bliesgau
- Verdener Fahrradrunde
- Fahrradtour zu den Geister-Dörfern bei Garzweiler
- Niederrhein-Tour nach Wesel
- Wiener Schmäh
- KWL - Kamen.Werne.Lünen.
- Im Norden ist es schön
- Einmal um den Ringkøbing Fjord in Dänemark
- Die "Einst-Geteilt"-Tour
- Harte Waden in der Rhön
- Ein wenig Texel/ NL
- Halde Hoheward im Pott
- Rund um Solingen
- Auf dem Fietssnelweg & die Region Twente/NL
- Im grünen Pott
- Der Ilmenau-Radweg & Die Lüneburger Elbmarsch
- Lüneburger Heide INTENSIV
- Halde Haniel
- Industrie-Romantik mit einem Schuß Frühling
- Panorama-Tour am Limit
- Mit dem E-Bike in der südlichen Steiermark
- Auf „Fietsentour" in der Grafschaft Bentheim
- Nordseeküstenradweg Teil 4 - Das große Finale
- Nordseeküstenradweg Teil 3 - Norderney & Am Allerwertesten
- Nordseeküstenradweg Teil 2
- Nordseeküstenradweg Teil 1 - Vorgeplänkel und 1.Tag
- Radurlaub in Gelderland/NL
- 1.Radtour 2015
- "V43/V3" - letzten Sommer in der Bretagne
- Herbstliche Fahrt zum Wasserschloss Wittringen
- Zech(en)-Runde
- Unterwegs in der nördlichen Bretagne
- Rund um das Castello Perdenghe
  

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TOUR: Mit der Familie auf Entdeckungstour

Ich fahre bekanntlich ja sehr gerne mit dem Fahrrad durch die Gegend. Meistens fahre ich dann ganz für mich alleine. Für die Familie ist das aber nicht immer ganz einfach. Schließlich hat sie auch zurecht den größten Platz in meinem Leben und möchte nicht immer an den Wochenenden alleine sein. Deshalb habe ich mir mal eine Rad-Runde ausgeguckt, wo alle auf ihre Kosten kommen. Eine richtig schöne Familien-Runde, wo Kids was Tolles entdecken und erleben können und die Erwachsenen problemlos und stressfrei die Radtour und die herrliche Landschaft genießen können. Kilometer zählen nicht als Maßstab. Die nicht ganzen 40 davon reichen bei dieser Runde für einen schönen Tagesausflug um alle glücklich zu machen. Schauen wir uns diese Radtour also mal genauer an, wenn ihr wollt. Und am Ende gibt es den dazugehörigen gpx-Track zum Download!

Los ging’s im niederländischen Wellerlooi, unweit der deutschen Grenze zum bekannten Städtchen und Wallfahrtsortes Kevelaer am Niederrhein. Auf dem Kirchenvorplatz von  Wellerlooi war genügend Platz, um das Auto samt Fahrradträger abzustellen. Schnell das gesamte Hab und Gut, welches man ja so für einen Familienausflug unbedingt benötigt, in den Fahrradtaschen verstaut und aufgesattelt. Und schon ging’s los. Die Region nennt sich „Massduinen“, gelegen im nördlichsten Teil der Provinz Limburg,und ist gleichzeitig ein sehr beliebter Nationalpark in den Niederlanden. Er besitzt die größte Flussdünenlandschaften Europas! Ohne das man es erkennt radelt man schon in ihn hinein.

Nur wenige hundert Meter geradelt, am Fluss Maas gelegen, gab es schon ein erstes Highlight auf einem Feld zu sehen. Ein aus Stahl und Seilen bestehender Aussichtsturm ragte hoch über die Baumwipfel hinaus. „Uitkijktorenwellerlooi“ so der sich ganz leicht zu merkende Name dieses Turms. Auf die Frage an den Spross ob wir hier denn schon anhalten müssen kam prompt die Antwort: „Na klar!“ Für einen Euro Eintritt, den man in einen Automaten wirft, öffnet sich das Drehtor und man kann mit dem Aufstieg der nicht von mir gezählten Stufen beginnen. Vorsicht, Drehwurm-Gefahr! Und auch wenn es auf der Plattform ein wenig wackelt, die Aussicht von dort oben ist grandios.

Für Kinder immer toll: eine Fahrt mit einer Fähre. In diesem Fall gab es – schon in Wurfweite des Aussichtsturms – eine kleine Radfähre direkt über die Maas. Nur zwölf Personen passen an Bord und leider ist die Fahrt auch viel zu schnell schon wieder zu Ende. Aber die Maas, das konnten wir beobachten, ist ein Paradies für Wassersportler. So spritzte ein Rennboot die Gischt kräftig in die Luft als es an uns in einiger Entfernung vorbeifuhr. Am gegenüberliegenden Ufer, unmittelbar am Fluss gelegen, gab es einen herrlichen Campingplatz mit toller Einkehrmöglichkeit und direktem Blick auf das Wasser. Sogar eine Live-Band spielte hier vor. Da wir aber erst wenige Meter geradelt hatten, fuhren wir direkt weiter.

In Blitterswjik, dem nächsten Ort, gab es ein lustiges Wandgemälde des niederländischen Radrennfahrers Wout Poels zu sehen. Ein Foto-Stopp musste hier natürlich eingelegt werden bevor es kurz darauf schon wieder über die Maas ging. Diesmal allerdings über eine langgezogene Brücke, die Radfahrern keinerlei Schwierigkeiten macht sie zu überqueren. Drüben ging es dann ein kurzes Stück am Ufer entlang. Ein paar nette Cafés gab es hier. Doch wir schlugen den kurzen Abstecher zum Kasteel Well,gelegen in der Gemeinde Bergen, ein. Umgeben von einem Wassergraben und hohen Bäumen gehört es zu den schönsten Schlössern in Nord-Limburg. Ursprünglich im 15. Jahrhundert erbaut, bekam es aber erst im 17. Jahrhundert sein heutiges Aussehen. Es beherbergt ein kleines Privat-College aus Boston/USA und dient als europäisches Bildungszentrum für Studenten. Es gibt definitiv schäbigere Unterkünfte für das Studentenvolk.

Weiter ging es dann mit unseren Fahrrädern über ein paar ruhige Straßen und vorbei am Strandbad Seurenheide bei Bosscherheide. Hier können die Kinder im Badesee planschen und wenn einem danach ist, kann man auf dem daneben liegenden Campingplatz eine Übernachtungsmöglichkeit finden. Ruhig gelegen findet dort wahrscheinlich jeder seine verdiente Erholung. Am Wegesrand gab es auch so einiges zu entdecken. Vor einem Haus war ein kleiner Stand aufgebaut, an dem man unterschiedliche Setzlinge für den Garten kaufen konnte. Hier herrschte noch Gottvertrauen, denn das Geld konnte man in einer simplen Geldkassette hinterlegen. Schön das es so was noch gibt. Ein paar Straßen weiter trauten wir dann zuerst unseren Augen nicht, denn plötzlich standen dort Lamas auf der Weide. Die erste Frage war: „wie weit können die Spucken?“ Ich versicherte das wir weit genug entfernt standen und sie uns garantiert nicht treffen könnten.

Bald darauf waren wir schon mittendrin im Nationalpark Maasduinen. An der ehemaligen Schleuse zwischen dem Leukermeer und dem Reindersmeer gab es den nächsten Halt. Hier steht ein kleines Besucherzentrum mit angrenzendem Restaurant und toller Terrasse. Wenn man einmal die Gerüche des Waldes und der Tiere kennenlernen möchte, der kann hier einmal die Nase hinter kleinen Klappen stecken und versuchen zu erraten woher dieser und jener Duft denn stammt. Das Wasser an diesem Besucherzentrum ist ein herrliches Türkis. In der Sonne ist der Anblick wunderschön und man kann förmlich die Erfrischung des kostbaren Nass spüren. Die Kiefernwälder tun ihr übriges zu diesem schönen Ort. Die Schleuse an sich fertigte zwischen diesen beiden kleinen Seen zwischen 1971 und 2001 über 22500 Schiffe ab wie man an den hohen Wänden der selbigen ablesen kann, wenn man über einige Stufen darin hinabsteigt. Heute ist sie nicht mehr funktionstüchtig.

Aber apropos Kiefernwälder. Der weitere Weg führte nun durch eine erquickende Heidelandschaft und durch wohlduftende Kiefernwälder, aus denen bei der Sommer-Sonne angenehme Kühle zu spüren war. Die Radwege sind in den Niederlanden auch hier in solchen Gegenden hervorragend zu befahren. Und auch die „Holländer“ selber genießen am Wochenende anscheinend den Ausflug mit dem Rad in die Umgebung des Parks. Zu sehen gibt es immer wieder am Wegesrand einige Tiere wie Wildvögel  an den Wasserlöchern oder Hasen, die einfach mal so über den Weg hoppeln. Schöne Rastbänke unter Schatten spendenden Bäumen sind auch immer wieder zu finden. So lässt es sich für Groß und Klein gut aushalten und dem Gequengel vorbeugen.

Der Kontrast folgte sogleich. Oder die totale Abwechslung für die Kinder. Je nachdem wie man es betrachtet. Denn ehe wir uns versahen, passierten wir plötzlich wieder die Grenze zu Deutschland und standen vor dem Flughafen Weeze. Heute hauptsächlich ein Sprungbrett eines großen Billigfliegers war dies vor dem Krieg  ab 1933 ein Segelflugzeug der im Aufbau befindlichen deutschen Luftwaffe. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde er zum  britischen RAF Stützpunkt Laarbruch umgebaut und diente bis 1999 gleichzeitig auch der NATO. Nach dem Golfkrieg gab es aber schon eine Verkleinerung der Anlage und die Atomwaffen wurden bereits 1992 im Zuge der Abrüstung abgezogen. Soviel nur kurz zur Geschichte. Heute kann man von hier günstig durch Europa fliegen oder von der kleinen, aber netten Besucherterrasse den Zivilflugzeugen bei den Starts und Landungen zuschauen. Die Maschinen fliegen zwar nicht im Minutentakt, aber man kann den Flugzeugen doch auch am Zaun schon recht nahe kommen. Und welche Kinderaugen leuchten da nicht? Fliegen fasziniert halt, egal ob Kinder oder Erwachsene.

Und einige Meter weiter gab es dann auch ein richtiges Museum. Das ROYAL AIRFORCE MUSEUM Laarbruch ist in der alten Messe der Armee untergebracht und zeigt dem interessierten Besucher an Hand vieler toller Exponate die beeindruckende Geschichte dieses jahrzehntelang genutzten Stützpunkts. Der war im übrigen hoch angesehen bei der Bevölkerung und es gab einst sogar eine Petition gegen die Schließung! Jedenfalls erfährt man hier eine Menge über das Leben der Soldaten in der Kaserne und auch in das ehemalige Kino der Armee kann man einen Blick werfen. Ein bisschen muffig wirkt es dort schon. Und gruselig auch. Es hat etwas von der Lichtburg in Essen, nur ohne Oberrang und schlechtem Zustand. In den Ecken und auf den heruntergekommen Klappsitzen stehen und sitzen  einige uniformierte Puppen und das Ganze wirkt wie aus einem Gruselthriller entsprungen. Wer das mag ist hier genau richtig! Ob sich der Eintritt lohnt? Ja!

Das Gelände des Stützpunkts ist ziemlich groß gewesen. Mit dem Fahrrad passierten wir den offiziellen Ausgang des Flughafens und fuhren nun  praktisch um das südliche Gelände herum. Verlassene Kasernengebäude mit ganzen Straßen, auf denen das Grün wucherte erblickten wir hinter Stacheldraht. Die Fenster waren verriegelt oder teilweise auch eingeschlagen. Verlassene Basketballplätze auf denen heute niemand mehr spielt. Ein wenig merkwürdig sieht das schon aus. Und wenn der Kurze schon sagt, „hier könnte man Zombie-Filme drehen“, na dann kann man sich in etwa vorstellen was einen dort erwartet. Den Mann hinter der Kasse des Museums hatte ich auch gefragt, ob man mit dem Fahrrad auch zu den alten verlassenen Hangars nördlich des Flughafen kommen würde, da ich mal davon gehört hatte. Doch er sagte, das würde nicht gern gesehen. So beließen wir es beim Umkurven des südlichen Teils des Geländes und radelten auch schon wieder in Richtung Niederlande.

Direkt an der Grenze gelegen, gab es einen kleinen Supermarkt, der tatsächlich geöffnet hatte. Dort deckten wir uns mit etwas Kaffee, Wurst und anderen kleinen Dingen für zu Hause ein. Anscheinend hatten auch andere Leute die gleiche Idee. So war der kleine Laden selber gut besucht. Mit vollen Gepäcktaschen gelangten wir so wieder in den Nationalpark. Zur Linken gab es Felder, zur Rechten Kiefernwald. Alsbald tauchte auch wieder das Reindersmeer auf und wir konnten vom Ufer aus  das kleine Fährboot sehen, mit dem man sich an einem Seil über den See hangeln kann. Hin und wieder konnte man auch vor Spaß jauchzende Schreie von Badegästen hören, die irgendwo am See planschten.

Die Räder rollten prima und wir alle waren sehr entspannt. Langweilig war es dem Sohn bisher anscheinend nicht und auch das ja mal übliche Quengeln nach einigen Kilometern blieb aus. Die Tour musste also gar nicht so schlecht gewesen sein. Die letzten Meter wurde darüber sinniert was denn an diesem Tag das Schönste gewesen wäre. Die Meinungen gingen auseinander, doch das Wichtigste war, das jeder etwas gefunden hatte, was er wirklich toll fand. Und wenn am Ende dabei herauskommt das sich der Tag fast wie ein richtiger Urlaubstag anfühlte, ja dann konnte es doch nicht besser gelaufen sein, oder?

INFOS ZUR TOUR

Die Runde von rund 38 Kilometern ist für jedermann zu schaffen. Die Strecke ist flach und für Familien auch mit kleineren Kindern problemlos sehr gut zu radeln. Die Radwege sind, wie nicht anders zu erwarten, tadellos in den Niederlanden. Unterwegs gibt es einige Möglichkeiten sich zu stärken, Rastplätze findet man auch sehr häufig. Die sind auch allesamt angenehm sauber. Dem Familien-Ausflug steht also nichts mehr im Wege! Hier ist der Download zu der Strecke!

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 TOUR:Radfahren ohne Grenzen – 1.Zwischen Deutschland und Frankreich

 

Eine Radtour machen zu können, ohne Grenzen überwinden zu müssen, ist eine feine Sache. Das bietet die Gelegenheit vom Rad aus seinen „Nachbarn“ auf eine schöne Art und Weise besser kennenzulernen. Denn wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, der weiß, wie einfach es ist dadurch mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Gerade Reiseradler gelten irgendwie als eine Art friedliche Spezies, der man gerne hilft oder mit denen man sich gerne mal auf ein Pläuschchen einlässt. „Woher kommst du?“, Wohin des Weges?“ oder „Was treibt dich in diese Gegend? sind oft gehörte Fragen. So entwickeln sich manchmal tolle Gespräche und man erfährt nebenbei noch interessante Geschichten aus der Umgebung. Also alles in allem eine richtig schöne Sache.

Umso gespannter war ich natürlich auf die Tour, von der ich im ersten Teil erzählen möchte. Zum Verständnis: im zweiten Teil ist der Startpunkt der Tour der selbe, aber die Radtour führt dann in eine andere Richtung. Beide so schön das es sich lohnt auch von beiden zu erzählen. Am Ende der Artikel gibt es dann jeweils wieder den gpx-Track zum Download! Hier nun aber zunächst der erste Bericht:

Von Saarbrücken aus ging es zum eigentlichen Startpunkt in Sarreguemines, direkt an der Saar gelegen. Hier kann man sich in aller Ruhe warmfahren bevor es dann in die Hügel geht. Die Landschaft ist sehr reizvoll, die Auen bieten unzähligen Tieren Schutz.  Bei Sarreguemines ging es dann vom Fluss weg durch ein, zwei schmale Gassen, dann war ich schon an einem kleinen, schattigen Platz mit einem hübschen Brunnen an dem es eine typisch französische Brasserie gab. Meine erste Anlaufstation um mich mit Verpflegung einzudecken. Denn weitere mögliche „Versorgungsstationen“ gab es zwar laut meiner Routen-Planung auf der Strecke, aber die waren schon weit voneinander entfernt. Also war hier die beste Gelegenheit sich mit leckeren Backwaren und dem nicht fehlen dürfenden Baguette die Taschen voll zu machen. Selbst hier, nur wenige Meter auf französischer Seite, wurde es schon schwierig sich auf deutsch zu verständigen, denn ich hatte nur Latein in der Schule. Es ging zwar eigentlich ohne Probleme, aber komisch war es dennoch. Es gab früher Zeiten, wo die Spannungen beider Länder groß waren und da hätte ich wahrscheinlich als Deutscher keinerlei Waren bekommen. Dazu wäre ich womöglich noch aus dem Laden und auf und davon gejagt worden. Zum Glück ist das vorbei, denn, das darf ich vorweg nehmen, mir gefällt Frankreich recht gut! Nicht nur erst seit dieser Tour!

Ich begab mich auf den Weg das bekannte Radwegenetz Velo Visavis, welches die Grenze hier in der Gegend zwischen den beiden Ländern verbindet. Zuerst war ich auf einer alten Römerstraße unterwegs, die hier zunächst über einige Kilometer hinauf in die Hügel führte. Diese Straßen wurden schon zu Zeiten der römischen Herrschaft nach den gallischen Kriegen um 50 v.Chr. angelegt. Ich musste in paar mal ordentlich Luft holen, denn diese langgezogene Steigung hatte es schon in sich. Aber kaum ein paar Meter gefahren beeindruckte mich der Ausblick enorm. Die Weite, die sich zu meinen Füssen auftat, war herrlich. Der Blick reichte von hier bis in die Vogesen. Das linderte den Anstieg ungemein, ein Lächeln kann man sich da kaum verkneifen. Je höher ich kam, desto schöner wurde es. Und quasi zur Belohnung gab es oben, so ziemlich auf dem höchsten Punkt gelegen, einen tollen Rastplatz! Dort konnte ich in alle vier Himmelsrichtungen das Panorama genießen, und das belegte Baguette auch.

Jetzt schon einige Höhenmeter verzeichnend radelte ich gut gelaunt weiter. Weiterhin die faszinierende Landschaft aufsaugend ging es vorbei Nousseviller-St.-Nabor in Richtung Tenteling. Kühe auf den Weiden und blühende Rapsfelder gaben ein schönes Bild ab. Ich kam durch kleine Wohngebiete, die manchmal wie ausgestorben wirkten. Doch ich war manchmal auch erstaunt, was für schöne und moderne Häuser auf einmal vor mir auftauchten. Denn unweit davon gab es auch einige heruntergekommene Ortsteile zu sehen. Einer breiteren Hauptstraße folgend, bog ich bei Farébersviller wieder auf einen ruhigeren Weg ab. An dieser Ecke stand direkt gegenüber der örtlichen Feuerwehrwache als Erinnerung eine alte Spritzenkutsche aus dem Jahre 1898. Kaum vorzustellen wie damit einst Brände gelöscht wurden und wie modern heutzutage die Feuerwehr ausgerüstet ist.

Das ständige Auf und Ab ging mittlerweile doch ganz schön in die Waden. Für jede kleine Abfahrt war ich dankbar. Die Wolken schienen dunkler zu werden, manchmal glaubte ich, das könnte sich zu einem Gewitter auswachsen. Beides zusammen war in diesem Moment nicht gerade förderlich für meine Stimmung. Zum Glück verschwanden diese Wolkengebilde nach einiger Zeit wieder und meine Stimmung wurde damit auch wieder besser. Ich kam nun über kleine Schleichwege durch Ortschaften wie Béning-lès St-Avold und die Vororte von Freyming-Merlebach, wo früher Steinkohleabbau betrieben wurde. Wie in so vielen Orten in dieser Region. Das Thema ist hier überall noch gegenwärtig und hat die Gegend hier in Lothringen stark geprägt. Auch heute kann man noch an vielen Ecken Überbleibsel aus diese Zeit entdecken. Eintauchen in die Zeitgeschichte – hier ist das sehr gut möglich wie ich später noch weiter feststellen musste.

Eine weitere Ortschaft die ich wieder unmittelbar an der deutschen Grenze durchfuhr war Rosbruck, bevor ich dann auch wieder auf deutscher Seite entlang radelte. Ich war nun in dem spannenden Gebiet des Warndt. Ursprünglich war die Gegend komplett von Wald bewachsen. Im Jahre 999 in einem Dokument noch als Warenta bezeichnet, gehören heute 50 Ortschaften zu diesem Gebiet. Im Mittelalter war der Wald für die „normale“ Bevölkerung tabu, denn hier fand die herrschaftliche Jagd statt. Heute wird der Wald zwar auch genutzt, steht aber unter Schutz. Und so verwundert es nicht das hier auch Tiere wie der Uhu oder die Wildkatze leben. Auch seltene und vom Aussterben bedrohte Amphibien wie die Wechselkröte leben in den hiesigen Feuchtgebieten. Ideale Zufluchtsorte für Fledermäuse sind die ehemaligen Blei- und Kupferminen, gerade in den Wintermonaten.

Durch den schattenspendenden Wald mit seiner herrlichen Luft radelte ich sanft hügelig bis Karlsbrunn, Hier steht das gleichnamige Jagdschloss, welches Fürst Ludwig von Nassau-Saarbrücken zwischen 1769 und 1786 erbauen lies. Ein schlichter Bau, der schon ab 1840 der preußischen Forstverwaltung gehörte und immer noch zu diesem Zwecke genutzt wird. Möglich ist es aber auch hier standesamtlich zu heiraten. Passende Hochzeitsfotos könnten dann direkt nebenan im Wildpark Karlsbrunn gemacht werden. Ab hier wurde es dann mal wieder ganz schön steil, während ich so den Tiergehegen entlang fuhr. Man muss wissen, der Tierpark ist immer frei zugänglich! Der Radweg war aber an dieser Stelle nicht besonders gut. Es war ganz schön anstrengend hier bergauf zu fahren. Das Gerumpel und Geruckel nervte mich dann doch etwas, denn ich schlingerte und keuchte mehr bergauf als das ich ordentlich fuhr! Doch plötzlich war ich oben angekommen und die Qualen waren direkt wieder vergessen.

 

 

 

Vor mir lichtete sich der Wald und ich konnte direkt tief in einen Abgrund gucken. Einer Canyon-Landschaft ähnlich tat sich vor mir der alte Steinbruch Carriere Barrois auf. Diese natürliche Sandgrube wurde früher genutzt um mit dem vorhandenen Sand die alten Stollen zu verfüllen um zum Beispiel Erdrutschen vorzubeugen. Heute holt sich die Natur diesen einzigartigen Platz zurück und man kann dieses Gebiet wunderbar erkunden. Der Ausblick von weit oben über das Terrain war sehr beeindruckend. Die Möglichkeit so nah direkt an einer Klippe zu stehen hat man auch nicht alle Tage. Aber ein bisschen Nervenkitzel ist ja auch mal ganz schön. Das war auf dieser Tour schon ein kleines Highlight muss ich sagen. Das sollte man sich nicht entgehen lassen.

Und wo es bergauf geht, da geht es auch wieder hinunter. Ich tauchte nun tief in den Wald ein ohne in die Pedale treten zu müssen. Der Fahrtwind wehte mir um die Ohren. Der holzig-würzige Duft stieg rasant in meine Nase. Ich musste bei diesem Tempo aber höllisch aufpassen, denn der Weg war gespickt mit größeren und kleineren spitzen Steinen. Eine Reifenpanne wollte ich hier nicht riskieren. So ging es eine Weile immer weiter bergab. Am Fuße des Berges gelangte ich an eine Straße, die mich nach Lauterbach führte. Markantestes Bauwerk ist wohl der Warndtdom, wie die Kirche St. Paulinus auch genannt wird. Vorbild der Fassade ist unter anderem der Trierer Dom.

Der Radweg nahm mich nach dem Dorf wieder mit auf die Reise in die waldbedeckten Hügel des Warndt. Lindenhaine wechselten sich ab mit Buchenwäldern. Es war herrlich. Zwischen den Baumwipfeln lugte die Sonne hindurch. Es war schon später Nachmittag, das Licht tauchte den Wald in schöne Farben. Dann sah ich plötzlich eine Bank, ringsum an den Bäumen hingen gebastelte Papierbilder. Freundlich luden sie den Radfahrer, und natürlich auch alle anderen, ein, hier eine Rast zu machen. Und da es die  erste Bank war, die ich seit geraumer Zeit gesehen hatte, nahm ich die Einladung gerne an. Hier war ich ganz dicht wieder an der französischen Seite angelangt. Denn unmittelbar am Wegesrand entdeckte ich einen alten Grenzstein der hier seit 1920 seinen Dienst tut wie ich der Inschrift entnehmen konnte.

Zuerst noch leicht bergab radelnd, ging es dann plötzlich ein ganzes Stück wieder steil den Weg hinauf. Ich kann nur sagen das eine gute Übersetzung am Fahrrad wirklich Gold wert ist. Oberhalb der Anhöhe kam ich aus dem Wald heraus und hatte von hier wieder ein paar nette Überblicke über die Landschaft, bevor es nach Ludweiler und Geislautern hinunter ging. Hier kann man überall noch Zeugen der Kohleindustrie finden. Kurz nach Geislautern kann man das Erlebnisbergwerk Velsen besuchen. Hier können Groß und Klein erkunden, mit welchen Techniken und Maschinen die Flöze abgebaut werden und wurden! Eine interessante Sache. Und spannend wurde es dann auch nur ein kleines Stück weiter, nämlich wieder auf französischer Seite.

Zuerst dachte ich, ich sei auf Zeche Zollverein in meiner Heimatstadt Essen gelandet, so ähnlich sehen sich teilweise die Gebäude der La Mine Carreau Wendel, auch manchmal  Grube Wendel genannt. Ab 1862 wurde hier Kohlebergbau betrieben. Vier Schächte wurden hier betrieben. Wendel 1, Wendel 2, Vuillemin 1 und Vuillemin 2. Charles de Wendel war Besitzer der Firma, Vuillemin war sein beratender Ingenieur. Die gewonnene Kohle wurde für das Stahlunternehmen der Familie Wendel benötigt. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde das Unternehmen verstaatlicht und trotz der sich anbahnenden Kohlekrise ist die Anlage noch in den 60er Jahren auf den neuesten Stand der Technik gebracht worden. Im Jahre 1986 dann das Aus: die Grube wird stillgelegt, weitere Schächte, die eine Konzession besitzen, nutzen aber weiterhin die vorhandene Infrastruktur. Bis zum Jahre 1989, dann schließt als letztes Wendel 3. Heute ist das öffentlich zugängliche Gelände ein einzigartiges Museum und bietet den Besuchern eine erstklassige Reise in die Zeitgeschichte von Lothringen und ist in dieser Form ein bedeutendes kulturelles Erbe dieser Region!

Der Radweg führte mich quasi mitten über das Gelände. Über eine ehemalige Trasse und – schwupps – war ich wieder auf heimischer Seite der „Grenze“. Der Wald hatte mich für ein Stückchen wieder, spukte mich aber vor einer alten Ruine wieder aus. Eingetaucht in das warme Abendlicht stand ich mit meinem Bike vor der ehemaligen Kirche von Aschbach, erbaut im 12. Jahrhundert. Schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts hörte Aschbach als Dorf auf zu existieren. Bald darauf wütete die Pest und die Kirche wurde als Pestlazarett genutzt. Später kaufte der Graf von Saarbrücken das Gebäude und nutzte es als Hof. Die Besitzverhältnisse wechselten noch ein paar mal, die Gemeinde Gersweiler kaufte den Hof 1953 um es dann zehn Jahre später abzureißen. Heute kümmert sich der Heimatverein Gersweiler um das Gelände, ein kleiner Rastplatz wurde hergerichtet. In dem Licht hatte der Ort schon etwas mystisches an sich. Eine bemerkenswerte Stimmung erfüllte mich hier. War schon irgendwie komisch, als ob hier eine gewisse Energie fließen würde. Das kann ich schlecht beschreiben, aber ich fühlte mich hier wohl und als ich wieder auf mein Rad stieg verließ ich den Ort mit einem positiven Gefühl.

 

Dann, nach wenigen Metern weiter bergab, erreichte ich die Saar bei Ottenhausen! Da wurde mir bewusst, das ab nun nicht mehr viele Höhenmeter dazukommen würden. Ich rollte den Fluss ganz entspannt entlang. Hier waren auch Stahlwerke zu sehen, im Hintergrund manchmal auch alte Fördergerüste. Wie immens der Kohlebergbau und die Stahlindustrie im Saarland und in ganz Lothringen seine Spuren hinterlassen hat, das wurde mir hier noch einmal sehr bewusst. Ich nahm dann den letzten sanften Hügel hinauf zum Hotel in Angriff, quer durch den Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken. Dieses ca. 50 ha große Gebiet war noch im Jahre 1870/71 Schlachtfeld im Deutsch-Französischen Krieg. Schon im 19. Jahrhundert wurde es als Grünanlage ausgebaut, spielte aber weiterhin eine strategische Rolle im 1. und 2. Weltkrieg. Nach Beendigung der Konflikte strebten Frankreich und die noch junge Bundesrepublik bessere Beziehungen an. So wurde im Jahre 1960 die erste und einzige Deutsch-Französische Gartenschau u.a. von Bundeskanzler Konrad Adenauer eröffnet, von französischer Seite war Premierminister Michel Debré zugegen. Heute ist dieser Garten ein beliebter Naherholungsort bei den Menschen beider Seiten.

Für mich war die Tour nun zu Ende. Etwas über 100 Kilometer standen nun auf der Haben-Seite. So viele Facetten dieser Region haben mich beeindruckt. Wundervolle Hügelkämme wechselten sich ab mit tiefen Wäldern, die mir Schatten vor der Sonne und frische Luft spendeten. Die vielen Höhenmeter verlangten mir manchmal ganz schön was ab, waren aber alle – zumindest fast alle – ihre Mühen wert. Auch wenn ich zwischendurch mal geflucht haben sollte. Dafür bin ich immer wieder mit faszinierenden Ausblicken und tollen Eindrücken belohnt worden. Dafür habe ich müde Waden gerne in Kauf genommen.

Wer gefallen an dieser Runde gefunden hat, der findet hier den Download des gpx-Track! Man kann die Tour im übrigen auch ganz einfach teilen wenn man möchte. Man kann die Runde praktisch in der Mitte bei Emmersweiler durchschneiden, in dem man hier anstatt nach Karlsbrunn direkt in Richtung der Grube Wendel abbiegt. So kann man entweder die Runde komplett für sich durch den Warndt machen oder die südlichere Runde hauptsächlich auf französischer Seite. Ganz nach belieben. Ich wünsche jedenfalls eine Menge Spaß 😉

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TOUR: In der Biosphäre des Bliesgau

Wie fängt man von der ersten Radtour an  zu erzählen, wenn man einige Tage in der Region des Saarlands unterwegs war? Die ersten Zeilen eines solchen Berichts sind immer die schwierigsten. Also schreibe ich einfach mal drauf los so wie mir die Gedanken und Erinnerungen aus dem Kopf sprudeln und es die Aufzeichnungen hergeben. Ich war sehr glücklich damit, als die Wettervorhersage für meinen Radurlaub durchaus nur gutes Wetter versprach. So war der Grundstein gelegt für einen herrlichen Radtag, der mich von meinem Hotel in Saarbrücken über kleinere Schleichwege hinunter in die Stadt und zur Saar führte. Gerade noch in einem Industriegebiet unterwegs war ich erstaunt wie schnell alles um mich herum grün wurde. Dabei kam ich in den Vorort St. Anuarl, der zu den ältesten Stadtteilen Saarbrückens gehört. Sage und schreibe aus dem 2. bis 3. Jahrhundert fanden Ausgrabungen heraus. Eine gallo-römische Anlage stand einst an dieser Stelle.  Der Bau der schönen Stiftskirche wurde im 13. Jahrhundert begonnen und gegen 1390 beendet. Sehenswert sind die Grabdenkmäler der Grafen von Nassau-Saarbrücken! Von Mitte des 15. Jahrhunderts war die Kirche Grabeskirche dieses Adels-Geschlechts. Erwähnenswert ist auch der sarkophagartige Schrein der Gräfin Elisabeth von Lothringen (†1456), der aber nicht ihre sterblichen Überreste beherbergt!

Gleichzeitig war ich schon direkt an der Saar angelangt und ich folgte dem Flussverlauf in Richtung Güdingen. Wirkliche Highlights gab es hier nicht zu sehen, aber die Strecke war ideal um sich für den Tag einzupendeln. Kurz hinter dem Örtchen umfing mich dann auch schon ein wunderbares Grün, das „Ensheimer Gelösch“.  Hier nahm das Biosphären-Reservat für mich seinen Anfang. Die Stille der Natur war wunderbar. Es war kein Autolärm mehr zu vernehmen, nur das Zwitschern der Vögel begleitete mich und mein Rad. Erst war der Weg noch asphaltiert, dann wurde es ein typischer Waldweg. Aber gut zu befahren. Die Sonne strahlte durch das Blätterdach. Ich hatte richtig Spaß, bis eines dieser Schilder kam,  das die kommenden Höhenmeter auf einer gewissen Strecke angibt und im Saarland als Hinweis für alle Radfahrer gilt, die meinen sich einen Berg hoch quälen zu müssen. Der erste Schweiß perlte nun also  langsam auf diesen Metern an mir herunter.

Auf einmal ließ ich die Bäume und den Wald hinter mir je höher ich kam. Wildblumenfelder waren nun zu sehen und der Ausblick war fantastisch. Das musste erst einmal genossen werden bevor es dann weiter den Berg hochging. Und plötzlich, aus einem Feldweg kommend, stand ich vor dem Flughafen Saarbrücken. Ihn musste ich quasi entlang radeln, bevor ich wieder in die Natur eintauchte. Viel war hier übrigens nicht los, es ist ja auch eher ein kleinerer Flughafen und so war hier auch nicht viel Verkehr. Gut so. Trotzdem standen hier, etwas abseits der Rollbahn, Propeller-Maschinen aus Brasilien und Indonesien wie sich herausstellte. Manchmal ist die Welt doch kleiner als man denkt.

Grinsend ging es den „Hanfberg“ hinauf, fragt mich also nicht warum der so heißt! Dort hat man an vielen Stellen weitere tolle Ausblicke in die Region. Das surren und brummeln allerlei Insekten war in der eigentlichen Stille auf den herrlich blühenden Wiesen allgegenwärtig. Da kann man sich gerne mal eine Pause auf eine der netten Bänke gönnen und einfach mal die Seele baumeln lassen.

Von der alten Römerstraße aus hat man bei gutem Wetter dann weitere wunderschöne Ausblicke bis rauf nach Sankt Ingbert, Kirkel und noch weiter! Dafür lohnt sich jeder Höhenmeter den man bis hier hin bewältigt hat. Diese Ausblicke haben für mich diese Radtour geprägt, haben sich förmlich ins Gehirn gebrannt und sie empfand ich bei jeder Höhenbewältigung als Belohnung für die Strapazen.

Der Höhepunkt war dann definitiv, als ich an ein „Milich Heisje“ (saarländisch für „Milch-Häuschen“) und dem Eichelberger Hof gelangte. Dieser Bauernhof bietet am Wegesrand einen klitzekleinen Selbstbedienungsladen an. Für Wanderer, Spaziergänger und Radfahrer gibt es dort allerlei an typischen Bauernhof-Waren wie Milch, Eier und Wurst. Was war ich erfreut darüber als ich sah, das sie sogar selbstgemachtes (!) Eis in einer Eistruhe anboten! Genau das Richtige für dieses warme Wetter und diese herrliche Fahrradtour! Mit Sitzgelegenheiten in der Sonne oder im Schatten. Herz, was willst du mehr?

So saß ich schon wieder und machte ein Päuschen. Gefühlt kam ich die letzten 1,5 Stunden kaum vorwärts. Aber ist es nicht schön sich einfach treiben zu lassen, keinen Zeitdruck zu verspüren und einfach das zu tun was man am liebsten macht? Einfach so eine Radtour mit allen Sinnen genießen. Abzuschalten vom Stress des Alltags. Bewusst sich einmal auszuklinken und neue Energie zu tanken. Der Tag war wie dafür gemacht.

Und irgendwann geht es dann doch wieder weiter. Der Saar-Nahe-Radweg schlängelte sich durch die mal mehr, mal weniger sanften Hügel des Bliesgau. Kleine Ortschaften mit Namen wie Seelbach, Biesingen und Alschbach galt es zu durchqueren. Alles liebliche Dörfer, in denen anscheinend noch Ruhe und Gelassenheit herrscht. Die Häuschen mit ihren Vorgärten meist liebevoll gepflegt. Die Zeit schien hier langsamer zu laufen. Kein Nachteil in der heutigen oftmals hektischen Welt. So empfand ich dann auch das Radfahren. Als eine Entschleunigung zum Alltag.

Die nächste Stadt auf dem Weg war nun Blieskastel. Und diese Stadt hat eine historische Vergangenheit. Wahrzeichen der Stadt ist der sogenannte „Gollenstein“, der ganz in der Nähe steht. Dies ist ein rund 4000 Jahre alter Menhir,  der als größter seiner Art in Mitteleuropa gilt! Des weiteren gibt es das Rathaus, einst Waisenhaus, aus dem 18. Jahrhundert sowie die Orangerie die auch als „ Der Lange Bau“ bekannt ist. Dies ist das einzige Überbleibsel des ehemaligen Schlosses, welches in der Französischen Revolution zerstört wurde. Von weitem sieht man auch etwas oberhalb gelegen die Heilig Kreuz-Kapelle, deren Bau 1682/83 beendet wurde. Der Napoleonbrunnen wurde zu Ehren Napoleons 1804 erbaut. Die französische Inschrift wurde 1939 entfernt, nach dem Krieg wurde sie aber wieder hinzugefügt. Entgehen lassen sollte man sich also diese kleine, aber geschichtsträchtige Stadt nicht, die im übrigen auch viele Einflüsse des Barock aufweist.

Auf einer ehemaligen Bahntrasse radelte ich nun ganz entspannt weiter. Sie ist Teil des Glan-Blies-Radwegs und gut frequentiert. Von Radfahrern jeder Couleur. Rennradfahrer, Liegeradfahrer, Mountainbiker, Trekkingradfahrer – alle waren sie hier unterwegs ohne sich gegenseitig zu behindern.  An einigen Stellen kann man wiederum gut Rast machen. Angetan war ich von dem ziemlich neu aussehenden Rastplatz kurz vor Blickweiler. Optimale Unterstellmöglichkeiten bei schlechten Wetter bietet eine nette Schutzhütte, bei guten Wetter kann man auch auf außerhalb stehenden Bänken prima sitzen. Die Räder lassen sich dort  fest anschließen um sich ein wenig in der Gegend umzuschauen. Eine Infotafel zeigt, welche Tiere es alles hier gibt! Das waren eine ganze Menge. Ein gelungener Rastplatz wie ich finde.

Auf dem gut asphaltierten Radweg surrten die Reifen schnell vor sich hin. Das Rad ließ sich hier leicht vorwärts bewegen und manchmal musste ich aufpassen nicht einfach an Sehenswürdigkeiten vorbei zu rauschen. So waren es Kleinigkeiten am Wegesrand, die etwas von der Eisenbahn-Vergangenheit erzählten. Kilometersteine oder auch alte Bahnhöfe wie die bei Blickweiler oder Breitfurt. Im alten Bahnhof bei Gersheim kann man Rast bei einem kühlen Blonden einlegen. Ideal wenn man gerade einen Geschwindigkeitsrausch hinter sich hat. Natürlich nur wenn die Strecke das gerade hergibt. Rücksichtnahme ist oberstes Gebot! Passend dazu kann man einige Meter vorher sogar gut übernachten, denn unmittelbar am Radweg gelegen gibt es die Möglichkeit zum „Glamping“, wie es so schön neudeutsch heißt. Schlichte, aber saubere Holzhütten, aussehend wie große Weinfässer, geben dem Radfahrer die Möglichkeit die müden Glieder auszuruhen. Das hat in so einem „Fass“ bestimmt seinen Reiz!

Zwischen Reinheim und Bliesbruck verließ ich nun diese tolle Trasse und genau dort befindet sich ein weiteres Highlight, für das man ein wenig Zeit einplanen sollte. Nämlich der Europäische Kulturpark Bliesbruck Reinheim, genau auf der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich gelegen. Klingt vielleicht zuerst etwas langweilig, ist es aber ganz und gar nicht. Es handelt sich hierbei nämlich um einen Archäologiepark. Die ersten Grabungen wurden bereits 1806 durchgeführt. Bedeutend ist u.a. ein keltisches Fürstinnengrab aus der Zeit um 370 v. Chr.! Aber auch aus römischer Zeit gibt es hier Spuren zu finden. Eine Palastvilla und sogar eine kleine Siedlung, Vicus genannt. Anschaulich wird hier dem Besucher die damalige Zeit vor Augen geführt.

Kurz darauf gab es einen enormen Anstieg zu bewältigen, der auch noch ein Stück über eine Landstraße führte. Das empfand ich etwas unangenehm, fuhren die Autos doch hier ziemlich schnell an mir vorüber während ich hier mit vier  Stundenkilometern daherjuckelte und aufpassen musste nicht einfach umzukippen. Zum Glück führte ein Feldweg oben weg von der Straße und die Strapazen waren auch hier schnell vergessen, denn wieder einmal war die Aussicht überwältigend. Und durchschnaufen musste ich eh, bevor es dann direkt wieder hinunter nach Habkirchen ging, das schon 819 (!) erstmals urkundlich erwähnt wurde.

Die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich verschwimmt in dieser Region doch stark wie ich finde. Eben noch auf deutscher Seite, war ich plötzlich schon auf französischem Gebiet, wie bei Blies-Schweyen. Eine kleine Brücke über die Blies führte mich direkt an typisch französischen Häusern vorbei. Die Temperaturen waren gefühlt immer noch hoch als ich am späten Nachmittag in Sarreguemines oder auch bekannt als Saargemünd, eintrudelte. Hier fließt die Blies dann auch in die Saar. Geschichtlich wurde die Stadt schon im Jahre 706 erwähnt und ist bekannt für seine ehemalige florierende Keramikindustrie.

Von hier aus war es jetzt einfach. Es galt der Saar immer weiter in Richtung Güdingen zu folgen, dem eigentlichen Ausgangspunkt der Radtour. Nachdem ich Sarreguemines hinter mir gelassen hatte, wurde es auch schon wieder beschaulicher. Boote waren nicht auf dem Wasser zu sehen, auch in den typisch kleinen französischen Schleusen, wie ich sie schon in der Bretagne kennengelernt habe, war von Freizeitskippern nichts zu sehen. Dafür waren herrliche Auen zu sehen und auf Tafeln wurde gezeigt für welche Tiere dies die Heimat ist. Auch hier musste ich feststellen, das dies nicht wenige waren.

Früher wurden auf diesen Treidelpfaden am Kanal entlang im übrigen Schiffe im Leerzustand von Menschen, Pferden und Eseln gezogen wenn der Kapitän sparen wollte. Es wurden dann Zugriemen umgelegt und oftmals musste die ganze Familie helfen. Es war eine sehr beschwerliche Arbeit, gerade zu Beginn um das Schiff in Bewegung zu bekommen. Danach glitt es gleichmäßig durch das Wasser und ging einfacher von statten. Die Motorisierung schritt aber auch hier voran und so kamen ab 1934 Zugmaschinen auf, die diese Arbeit übernahmen oder die Frachtkähne erhielten selber Motoren. Man kann an manchen Stellen noch solch alte Schiffe sehen und eine Vorstellung davon bekommen wie es einst hier ausgesehen hat.

So an einem Fluss entlang zu radeln lässt einen schon mal die Zeit vergessen. Der Radtag wurde also spät, auch weil ich langsam müde wurde und dann doch noch eine Rast am Ufer einlegte. Ich war in dem Moment dankbar für diese wunderbare Fahrradtour. Das Biosphärenreservat Bliesgau und die Gegend rund um das Mandelbachtal hat viel zu bieten für Radfahrer. Wenn ich an die Ruhe denke, die dabei von ganz alleine entstehende Entspannung, den kleinen und größeren Sehenswürdigkeiten an den Radwegen, die abwechslungsreiche Natur, die fantastischen Ausblicke, ja dann hat sich jeder Höhenmeter und jede Anstrengung gelohnt.

Wenn jetzt jemand auf die Idee kommen sollte diese Tour nachzufahren, dann gebe ich folgende Tipps: Die Höhenmeter sind nicht zu unterschätzen, die Wege aber auch nicht. Ein gutes Trekkingrad ist von Vorteil, man sollte einigermaßen fit sein. Natürlich kann man mit einem eBike nachhelfen. Einkehrmöglichkeiten sollte man in den Örtchen am Wegesrand schon finden, in den etwas größeren sowieso, teilweise liegen sie unmittelbar an der Strecke. Und zum guten Schluss gibt es hier wieder den gpx-Track zum Download! Viel Spaß!

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TOUR: Verdener Fahrradrunde

Zugegeben, eine ganze Runde wurde diese Radtour leider nur theoretisch auf dem Papier, denn ein unvorhergesehener Defekt ( dazu später mehr ) bereitete der Tour nach rund 80 Kilometern ein unfreiwilliges Ende. Doch immerhin ist dies auch schon eine ordentliche Kilometerzahl für eine Tagestour. Darum gibt es trotzdem diesen „kleinen“ Reisebericht. Man könnte ihn also auch „die halbe Verdener Fahrrad-Runde“ nennen. Am Ende gibt es aber den gpx-Track als komplette Tour zum herunterladen.

Doch von vorne. Mich verschlug es nach Norddeutschland. Genauer gesagt in die Reiterstadt Verden/Aller, in der Nähe von Bremen. Wer sich für Pferde interessiert, der sollte diese Stadt kennen. Und wer Ruhe und Gelassenheit sucht, ländliche Einsamkeit und Idylle mag, der ist im Landkreis Verden ebenfalls bestens aufgehoben. Von meinem Domizil in dem wirklich kleinen Dorf, eher sogar Dörfchen, namens Schafwinkel in der Gemeinde Kirchlinteln, brach ich nun also standesgemäß ganz kitschig bei blauen Himmel und Sonnenschein früh morgens auf. Klingt toll, war aber noch verdammt frisch. Damit muss man ja um diese Jahreszeit noch rechnen. Trotzdem entschädigt so einer wunderschöner blauer Himmel natürlich kräftig und die Laune wird dadurch auch noch zusätzlich angehoben. Somit war alles angerichtet für einen erstklassigen Radtouren-Tag.

Die ersten Kurbelumdrehungen dienten erst einmal zum warm werden und um meinen Rhythmus zu finden. Na gut, da ich ja doch gerne unterwegs Fotos mache entwickelt sich ein konstantes Treten der Pedale etwas schwierig. Aber egal. Ich wollte ohne Hast radeln und lieber die Natur dabei genießen. Die frische, leicht feuchte Luft machte mich wach und tat herrlich gut. Zwischen den Feldern ging es durch die Lintelener Geest, wo ich schon nach wenigen Kilometern interessante Geschichten über diese Gegend erfuhr. Nach dem Krieg herrschte großer Mangel an Tabakwaren in der Region, die Nachfrage war groß. Da Bremer Tabakfirmen noch keinen Zugang zum Überseehandel hatten, wurden Bauern gesucht, die Tabak anpflanzen sollten. In Brunsbrock ließen sich vier Landwirte darauf ein und in den 1950er Jahren war der Anbau auch sehr lukrativ. Doch schon in den 1960er Jahren wurde es stetig schwieriger so auf dem Markt zu bestehen. Zurück blieb hier in Brunsbrock ein Schuppen zur Tabaktrocknung aus der damaligen Zeit.

Kurz darauf musste ich mir auch schon eine Umleitung wegen einer Baustelle suchen. Das gestaltete sich nicht ganz so einfach, denn Abzweigungen an einsamen Landstraßen lassen sich manchmal nur nach etlichen Kilometern finden. So irrte ich zuerst auch auf ein paar Feldwegen durch die Gegend, bis ich wieder auf meinen ursprünglichen Weg kam. Ich war auf der „Allee des Jahres 2015″, die von schönen Eichen gesäumt wird und ein Kopfsteinpflaster besitzt. Doch keine Sorge, ein schmaler Pfad neben der Straße ist auch für Radfahrer nutzbar! In Kirchlinteln gab es dann noch einen Supermarkt um sich für den Tag mit Verpflegung einzudecken. Von dort ging es weiter in Richtung Weitzmühlen.

Auf diesem Weg liegt die sogenannte „Hügelgräber-Heide“, mit Gräbern aus der Bronzezeit. Diese  ungefähr aus den Jahren 2500-1400 v. Chr. stammenden Gräber liegen in einem wunderbaren Naturschutzgebiet und laden förmlich zur Pause ein. Ich allerdings wollte nach den wenigen Kilometern noch nicht an Pause denken und radelte weiter entlang der Landstraße, sicher auf dem Radweg und weiter in Richtung Verden. Durch ein kleineres Industriegebiet landete ich dann unvermittelt an der Aller. An der Stelle gab es sogar früher einmal eine Burg, von der heute rein gar nichts mehr existiert. Nur durch die Entdeckung ehrenamtlicher Denkmalpfleger auf alten Karten weiß man davon. Man schätzt, das diese Burg im 10. Jahrhundert gebaut wurde, aber nicht lange hielt. Die Wikinger verwüsteten die Küsten und das Binnenland Niedersachsens in dieser Zeit. Heute wird diese Gegend Burgberg genannt.

Und ein paar wenige Meter weiter war ich auch schon in Reichweite der Aller. Die Aller entspringt in der Magdeburger Börde in Sachsen-Anhalt und ist rund 260 km lang. Bei Verden fließt sie dann in die Weser. Hier am Ufer war es schön. Oberhalb des Ufers muss man aus den netten, kleinen Häusern einen schönen Ausblick haben. Die Altstadt von Verden streifte ich hier nur am Ufer, aber beeindruckte mich schon sehr. So schöne alte und reich verzierte Fachwerkhäuser bekommt man nicht so oft zu sehen. Als Tipp an dieser Stelle also: sich unbedingt dort einmal umschauen! Zu den Fachwerkhäusern gesellen sich nämlich noch weitere Wahrzeichen der Stadt, nämlich unter anderem der Dom zu Verden, erbaut zwischen 1290 und 1490, die spätromanische Kirche St. Andreas mit dem wuchtigen Spitzdach und natürlich das Rathaus mit seinem markanten Turm, welches zwischen 1730 und 1733 errichtet wurde! Ein wenig Zeit einplanen sollte man, wenn man  die Stadt noch nicht kennt. Ok, ich gebe zu, ich kenne sie schon von einigen Besuchen her und habe mir das dann für die Radtour geklemmt.

Doch was ich noch nicht wusste, das John Lennon hier sogar für einen Anti-Kriegsfilm gedreht hat! Eine unscheinbare Bronze-Platte an einer noch unscheinbareren Stelle erinnert daran. Fast wäre ich daran vorbei gerauscht. Aber ist ja noch mal gut gegangen und dieses Highlight kann ich als gesehen verbuchen. Noch ein paar Meter weiter und ich überquerte die Aller über der Brücke am Klusdamm. Dort kann man einen herrlichen Ausblick über die ganze Stadt bekommen. Für richtig tolle Fotos stand die Sonne leider zu hoch und das Licht war schlecht. Ich hoffe sie sind trotzdem annehmbar. Jedenfalls machte ich hier einige Augenblicke lang Pause und genoss die Aussicht in die Allerniederung, Heimat vieler Pflanzen und Tiere wie Schwanenblume, Pfeilkraut, Sumpfschwertlilie sowie Haubentaucher, Malermuschel und Kiebitz. Jetzt hieß es aber die Stadt etwas aus den Augen zu verlieren und der Aller mal nah, mal fern, stromaufwärts zu folgen und in das Marschland einzudringen.

Hinter Wahnebergen kam ich der ruhigen Natur näher, noch immer war das Stadtbild zu sehen. Durch den sich dahin schlängelnden Verlauf des Radwegs konnte ich so zunächst immer mal wieder eine andere Perspektive auf Verden erhaschen. Doch die Silhouette wurde immer kleiner, irgendwann verschwand sie dann ganz. Das Marschland umfing mich nun mehr und mehr. Das Rad lief prima, ich fühlte mich gut und genoss den seichten Wind, der durch die Graswiesen strich. Andere Radfahrer? Fehlanzeige. Nur ich und das gleichmäßig surrende Geräusch der breiten Reifen auf dem Asphalt am Deich. Es war schön hier zu radeln, doch er nahm mir aber auch zunächst die Sicht auf den Fluss. Kurz vor Ahnebergen gab es eine Bank oberhalb des Deiches. Da musste ich einfach anhalten um in dieser Ruhe der Natur Rast einzulegen. Zahlreiche Vögel waren in den Wiesen zu beobachten und ließen sich von mir gar nicht stören. Die Aller war gar nicht so deutlich zu erkennen an dieser Stelle, auf der andere Seite lag das Dorf Luttum, verborgen hinter Marsch und Wald und für mich ebenfalls nicht zu sehen.

Ich folgt weiter dem Aller- und dem Lüneburger Heide-Radweg auf denen ich mich befand. Wegen einer Baustelle musste ich bei Barnstedt eine kurze, aber reizvolle Umleitung radeln, vorbei an Feldern und Wiesen, um dann im Dörfchen Westen wieder eindrucksvoll auf die Aller zu treffen. Hier gibt es den Aller-Hafen, eine kleine Anlegestelle mit  der zweitkleinsten Fähre Deutschlands, die aber anscheinend um diese Zeit Ende April noch nicht in Betrieb war. Sie verbindet Westen mit dem gegenüberliegenden Ort Otersen und wird bereits mit Solarenergie und Elektromotor betrieben! Einen Schlenker durch dieses Dorf sollte man machen, es gehört zu den ältesten Siedlungen im Aller-Weser-Dreieck! Das schmucke alte Amtshaus aus dem Jahre 1760  ist heute ein Mehrgenerationen-Haus. Dazu die St. Annen-Kirche, die Bischof Iso von Verden ab dem Jahre 1290 aus Backsteinen erbaute, erst als Wehrturm, dann mit weiterem Ausbau eines Kirchenschiffes bis 1782. Sie gehört zu den ältesten Kirchenbauten im Landkreis Verden! So ein kleines Dorf, aber soviel Geschichte. Man lernt nie aus!

Ich stieg wieder aufs Rad und radelte weiter den Aller-Radweg entlang. Der Wind war nach wie vor frisch, aber trotzdem angenehm. Die Luft in der Lunge fühlend ging es weiter durch das Marschland. Die Aller windet sich hier in ihrem Lauf. Meine Stimmung war gut, wie sollte es auch anders sein. Das nächste Dorf auf meinem Trip hieß Hülsen und hat ebenfalls etwas aus der Historie zu erzählen.

So gibt es dort das sogenannte „Schafstallviertel“. Da man sich hier in der Heide befindet, gab es natürlich auch Schafe und Schafställe. Die Besonderheit  liegt darin, das all die Ställe hier ohne erkennbare Anordnung auf engem Raum am Rande des Ortes errichtet wurden. Sie boten den Tieren Schutz vor Wölfen und den neugeborenen Lämmern Schutz vor der Kälte in den strengen Wintermonaten. Außerdem wurden sie nicht vollständig geschlossen gebaut, denn die Schafe haben einen hohen Bedarf an Sauerstoff und somit frischer Luft! Die Ställe stammen aus dem 17. Jahrhundert. Einst standen dort etwa 30 Stück, übrig geblieben sind 9 davon und stehen unter Denkmalschutz. Genutzt werden sie heute auch für kulturelle Veranstaltungen.

Interessant ist auch die Geschichte des Kaliabbaus im Aller-Leine-Tal. Zwischen 1906 und 1920 wurden dreizehn bis zu 700 Meter tiefe Schächte abgetäuft um das begehrte Kaliumchlorid zu gewinnen. Aus einstigen Bauerndörfern wurden Industrieorte und die Bevölkerungszahl stieg rasant an. Doch die Blütezeit war nur von geringer Dauer. Mitte der 1920er Jahre ging es genauso schnell wieder bergab. Im zweiten Weltkrieg wurden einige Schächte noch teilweise als Depot von Munition genutzt. Heute zeugen ein paar ehemalige Arbeiterhäuser von der kurzen Hochphase des Kaliabbaus in der Region. Unterwegs erzählen  Hinweistafeln von dieser Geschichte. Einen passenden Radweg gibt es zu dem Thema übrigens auch!

Und da wir ja eben schon mal kurz beim Thema Wölfe waren: es gibt seit rund einem Jahr sogar einen neuen Radrundweg der das Thema Wölfe thematisiert. Am Wegesrand stehen diverse Informationstafeln, die über einige wissenswerte Dinge über diese Tiere berichten. Dazu wird  spannend die Geschichte des „Würgers von Lichtenmoor“ erzählt, eines besonders großen Rüden, der im Jahre 1948 erlegt wurde und vorher dort sein Unwesen trieb. Ich muss ja zugeben, das ich doch einige male ins Gebüsch geblickt habe ob da nicht so ein possierliches Tierchen auf mich wartet. Man muss halt solche Geschichten gut verkaufen können damit die Leute sich gruseln. Der eigentliche Radrundweg ist im übrigen 90 Kilometer lang und begleitete mich ein Stück meines Weges, auch auf einem Stück einer alten Bahntrasse. Dazu gleich noch mehr.

Der nächstgrößere Ort war nun Rethem. Die kleine Stadt wird umgeben von Wäldern und Moor und blickt zurück auf eine 650-jährige Geschichte. Heraussticht unter anderem die bekannte Bockwindmühle von 1593, ein beliebtes Fotomotiv bei den Besuchern, wenn sie durch den Londypark spazieren. Auch der Skulpturenpark im Burghof Rethem ist sehenswert. Besonders gefiel  mir auch die Marienkirche, die 1839 geweiht wurde. Am schön gelegenen Rathaus, einem Fachwerkbau von 1792, gibt es im übrigen auch eine Ladestation für Ebikes. In dieser Region wird dankenswerter Weise gerne an Radfahrer gedacht. Verweilen in diesem netten Örtchen lohnt sich also.

Bis hier hin war ich also teilweise auf der alten Bahntrasse der Allertalbahn unterwegs. Sie verband einst Verden über Rethem, Schwarmstedt und Celle mit Gifhorn. Das Teilstück, auf dem ich nun mit dem Fahrrad fuhr, wurde zwischen 1903 und 1905 eröffnet, der andere Teil erst später. Heute sieht die Strecke recht unscheinbar aus, nur wenig lässt auf eine ehemalige Bahntrasse schließen. Man muss da schon zweimal hinschauen um dies zu erkennen. Zum Beispiel am alten Bahnhof Eilte, heute Wohnhaus, kann man noch Spuren aus der Eisenbahnzeit erkennen. Radfahren lässt sich es übrigens recht gut.

Von Rethem fuhr ich also weiter in Richtung besagtem Eilte. Der Radweg ist dort sehr gut ausgebaut. Die Aller nebenan schlängelt sich hier fast mit sagenhaften 90-Grad-Kurven durch das Marschland. In Eilte war es dann soweit und ich überquerte die Aller auf einer schmalen Brücke. Ich wollte auf der anderen Seite dem Fluss wieder abwärts folgen. Mich empfingen dort Wiesen und Felder, ein Traktor pflügte die Scholle um. Hier wurden die saftigen Wiesen und die fruchtbaren Felder von Hecken eingesäumt um den Wind abzuhalten, der den Mutterboden und die Saat hinweg trägt. Ja, und in der Tat war der Wind nun auf einmal deutlich zu spüren. Nämlich so wie es sich fürs Radeln gehört, direkt von vorne! Das treten der Pedale wurde deutlich anstrengender, gefühlt kam ich kaum vorwärts. Ich brauchte bald eine Pause. Doch es schien hier keine Rastmöglichkeit zu geben. Bis ich aus dem Augenwinkel eine verwitterte Bank hinter einer Hecke und unter einem Baum entdeckte. Kaum zu sehen. Perfekt für eine geschützte Rast. Den Energie-Riegel schob ich mir in die Backen in der Hoffnung auf ein Kraftwunder.

Doch das Wunder blieb aus. Trotzdem tat die Pause gut, doch der Wind war immer noch unerbittlich und nagte an mir. Ich war froh, als ich endlich die Fahrtrichtung wechselte und er dann nur von der Seite kam. Da ging es dann auch bei mir wieder besser. Bei Klein Häuslingen, ebenfalls einst Hochburg beim Kaliabbau, gibt es auch noch einige Gebäude aus dieser Zeit wie das einstige Verwaltungsgebäude und das Werksgasthaus. Im Ort davor, in Groß-Häuslingen, stehen zwei noch imposantere Direktorenvillen und ein paar Fabrikgebäude. Die Geschichte ist also allgegenwärtig.

Doch auch bei mir nahm die Geschichte nun langsam ihr unrühmliches Ende. Dem Radweg folgend kam ich zum Gut Klein Häuslingen. Auf einer Infotafel standen ein paar interessante Dinge über die Bewohner dieses Gutes. Nämlich das die Besitzer im Mittelalter auch Raubritter waren! Und schon ging das Spektakel los. Ein Hund, im folgendem Drecksköter genannt, schoss aus der Hofeinfahrt auf mich zu! Die Raubritter schienen ihn höchstpersönlich auf mich angesetzt zu haben. Von der Größe her war er nicht einzuschätzen ob er nur ein Kläffer oder ein fleischzerfetzender Killerhund war. In Sekundenbruchteilen schaltete ich auf Fluchtmodus um und gab Gas. Gerade noch rechtzeitig sonst hätte man irgendwann mal meine Gebeine verscharrt in den Gebüschen gefunden. Kaum ließ dieser Drecksköter von mir ab, rasselte es wie aus dem Nichts an der Kette. Es sah zuerst so aus, als wäre die Kette abgesprungen. Doch irgendwas war faul an der Sache. Die Kette hing schlaff herab sobald ich aufhörte zu treten. Ich hielt sofort an, in sicherer Entfernung vor diesem Höllenhund, der noch immer nach mir kläffte und knurrte, sich aber nicht weiter  in meine Richtung bewegte.

Was soll ich sagen, ich wusste nicht weiter. Also Rucki-Zucki die sozialen Medien bequemt, von denen ich auch prompt Hilfe und Tipps bekam. Doch es war nichts zu machen. Nicht mit dem Werkzeug welches ich dabei hatte. Und so kam es wie es kommen musste. An einem eigentlich doch so schönen Tag. Ich zückte das Smartphone, wählte die Nummer meines persönlichen Pannendienstes und ließ mich tatsächlich „abschleppen“.

Ein paar Kilometer waren eigentlich noch geplant, durch Feld, Wald und Wiesen. Zurück zum Ausgangspunkt. Doch trotz dieser Misere war es ein gelungener Tag. Wäre mir die Panne nach 20 Kilometern passiert hätte ich mich totgeärgert. Doch ich hatte knapp die 80-Kilometer-Marke gekratzt, da konnte ich es dann nach einigen Stunden der Frustration schließlich doch verkraften. Alles war gut. Na, bis auf den Freilauf, denn der war kaputt und enttarnt als Übeltäter. Er wurde verhaftet…äh…ausgebaut und durch einen neuen ersetzt. In der Hoffnung das dieser nun bis in alle Ewigkeit hält.

Die komplette Tour findet ihr aber hier zum Download als gpx-track. An dieser Stelle deshalb auch der Hinweis, das sie bis zum Ferienhaus führt, welches ich gebucht hatte. Das mache ich eigentlich sonst nie, doch ich war dermaßen zufrieden mit der Unterkunft, das ich dies als absolut tollen Ausgangspunkt für diese als auch andere Radtouren empfand. Deshalb der passende Link dazu, sozusagen als besondere Empfehlung 😉

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TOUR: Fahrradtour zu den Geister-Dörfern bei Garzweiler

 Endlich hatte ich mal ein paar Tage frei. Füße hoch legen, nichts tun, faulenzen…aber nicht mit mir! Denn wenn ich etwas Zeit habe werde ich nervös. Da zieht es mich bei jeder Gelegenheit raus mit dem Rad. Und da nichts Wichtiges anlag habe ich flux mal eine Tour zusammengeschustert. Die Touren-Saison steht eh jetzt vor der Tür, da können auch mal ordentlich Kilometer zusammen kommen. Dabei herausgekommen ist eine Strecke von rund 105 Kilometern. Von der Haustür weg bis zum Tagebau bei Garzweiler. Etwas skeptisch war ich schon ob ich bereits die Fitness für einen langen Tag im Sattel habe. Aber das vorweg: das war alles kein Problem. Doch nun zur eigentlichen Tour mit all den Sehenswürdigkeiten.

 Von meiner Heimat aus war ich schon Ruck-zuck an der Ruhr angelangt. Da ich im Drei-Städte-Eck Essen, Oberhausen und Mülheim wohne, konnte ich quasi bis dorthin herunterrollen. Die kurze Strecke kenne ich von vielen kleineren Rad-Runden in der Gegend schon aus dem Effeff. Doch ab dort wollte ich einmal ganz bewusst unbekanntere Wege einschlagen. Entlang der Ruhr und dem für seine Staus bekannten Autobahnkreuz Kaiserberg radelte ich dann entlang des Sportplatz-Geländes von Preußen Duisburg. Mehrere Fußballplätze nebeneinander gereiht, die teilweise schon bessere Tage gesehen haben. Genauso wie die dazugehörigen Umkleiden-Gebäude. Leider fehlt es wie bei so vielen Vereinen im Pott an Geld und Sponsoren. Eine typische Bolzplatz-Anlage des Ruhrpotts war dies hier also, wie ich sie selber als aktiver Fußballer nur zu gut selber kennengelernt habe. Direkt daneben die klassischen Schrebergarten-Anlagen, ebenfalls typisch für’s Ruhrgebiet. Allesamt hübsch hergerichtet, nach den Bestimmungen und Satzungen des Bundesverbandes  Deutscher Gartenfreunde e.V.

 Schon war ich im Duisburger Stadtteil Duissern, wo ich zuerst über einen lustig bemalten Stromkasten schmunzeln musste. „Königreich Duissern“ stand darauf geschrieben. Auf dem Bild war eine Nonne, ein Krug und augenscheinlich einige Stücke Kohle zu sehen. Nach Recherche gibt es dort die sogenannte Duisburger „Karnevalsgesellschaft Königreich Duissern 1934 e.V.“ Das erklärte natürlich das Bild. Pappnasen gibt es also auch hier.

 Kurz darauf wurde es aber sehr beklemmend für mich. Nach wenigen Metern hinter dem Hauptbahnhof gelegen, erreichte ich den Ort der Tragödie der Loveparade von 2010, an dem 21 Menschen wegen einer Massenpanik zu Tode kamen und 541 Leute verletzt wurden. Durch einen langen, dunklen Tunnel erreicht man den schmalen Aufgang zum ehemaligen Veranstaltungsgelände. Ich war noch nie in dieser Ecke und fand diesen elendig langen, düsteren Tunnel von 400 (!) Metern Länge schon alleine dermaßen gruselig das es mich fröstelte. Die niedrige Decke tat dazu ihr übriges. Dann die schmale Lücke in der Mitte des Tunnels durch die tausende von Besuchern damals herein und vom Gelände wieder hinaus mussten. Ein verheerendes Konzept und nicht nachzuvollziehen wie man dies damals überhaupt nur Ansatzweise genehmigen konnte. Bis heute sind vor Gericht keine Urteile gegen die handelnden Personen gefällt worden, ein Skandal sondergleichen. Für die Hinterbliebenen gibt es keine Schmerzlinderung. Wahnsinn. Der kleine Ort ist heute eine Gedenkstätte. Fotos der Verstorbenen hängen dort, Kreuze sind aufgestellt worden, persönliche Gegenstände sind hinterlegt worden. Dort herrscht beklemmende, erdrückende Stille. Ein gespenstiges Fleckchen. Oberhalb der Tunnel soll auf dem Brachgelände vielleicht bald ein Shopping-Outlet-Center gebaut werden. Wenn man an dieser Gedenkstätte steht wirken die Pläne surreal und deplatziert. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch verließ ich diesen denkwürdigen Ort.

 Nur wenige Meter weiter war ich auch schon am Fußballstadion des MSV Duisburg und dem direkt daneben liegenden Sportpark Wedau, bekannt für seine Ruder-Regatta und anderen sportlichen Aktivitäts-Möglichkeiten. Natürlich kann man hier auch wunderbar spazieren gehen. Das taten auch mal wieder diverse Hundebesitzer, die ihre vierbeinigen Zöglinge nicht im Griff hatten. Solche Leute mag ich nicht, die einen noch angrinsen wenn ihr Wischmop-Köter versucht einen auf den Fahrrad anzuspringen, gerade wenn man schon langsam und rücksichtsvoll vorbeifährt. Habe ich kein Verständnis für. Deshalb habe ich die Herrschaften auch einmal ordentlich angeblafft und sie mit offen stehenden Mund stehen lassen. Den genauen Wortlaut spare ich mir aber hier.

 Nach dem nahe gelegenen Wolfsee und Haubachsee umfing mich bereits viel Grün. Keine Spur von Großstadt mehr. Die Badestellen wurden gerade für die Saison hergerichtet, noch waren keine Besucher zugegen. Das Wetter war bisher ja auch nur ein klägliches grau in grau. So hatte ich die Natur fast für mich alleine. Nur vereinzelt ließen sich Spaziergänger blicken. Entlang des Wäldchens Grindsmark und Heltorfer Mark waren bald auch schon die ersten Felder in Sicht. Hier blühte schon der Raps, den ich nun noch viel öfters auf den Feldern sehen sollte.

 Landschaftlich schön gelegen erreichte ich Schloss Heltorf, wo die Herren von Heldorp und u.a. Otto von Heldorp bereits im Jahre 1167 als Besitzer des Schlosses urkundlich erwähnt wurden. Der angrenzende Schlosspark, im englischen Stil als Waldpark angelegt, beherbergt Deutschlands zweitälteste und sehenswerte Rhododendronanpflanzung und ist zwischen Mai und Oktober gegen Eintritt öffentlich zu bestaunen. Den langen Zufahrtsweg mit seinen hohen Bäumen links und rechts radelte ich hinunter, weiter an Feldern vorbei, über das Örtchen Froschenteich und zum Rhein.

 Kurz vor Wittlaer kamen erste Wohnbebauungen. Und die, so nah am wunderschönen Rhein gelegen, zeigten deutlich wo das Geld sitzt. Schöne Villen, gepflegte Gärten und teure Autos vor den Häusern sagen schon viel aus. Kurz darauf war ich schon unten direkt am Rhein. Ein schönes Plätzchen am Wasser nutzte ich erst einmal zur Pause. Sogar die Sonne ließ sich kurz blicken, doch wenn ich in die Richtung schaute, in der ich wollte, war es dort hinten eher dunkelgrau. Kein gutes Zeichen. Doch es sollte tatsächlich für mich den ganzen langen Weg trocken bleiben. Schiffe fuhren den Strom hinunter und herauf. Beladen oder leer. Tief im Wasser liegend oder hoch aufragend. Was sie wohl alle geladen hatten in all den Containern?

 Kaiserswerth war der nächste sehenswerte Halt, direkt am Rhein gelegen. Die „Altstadt“ bietet einem gepflegte Einkehrmöglichkeiten zwischen wunderbar erhaltenen Häusern u.a. aus dem 17. Jahrhundert. Sie wird auch manchmal Kaiserstadt genannt, obwohl es kein ständiger Wohnsitz eines Kaisers war. Kaiser Barbarossa errichtete 1174 die einst mächtige Kaiserpfalz, eine Zollfestung direkt am Rhein und strategisch günstig gelegen. Die Überreste sind heute zu besichtigen. Auch die Suitbertus-Basilika aus dem Jahre 1237 lohnt ein Besuch. Kaiserswerth hat eine umfangreiche Geschichte, die ihr HIER nachlesen könnt. Dank an Wikipedia! Bei Kaiserswerth überquerte ich den Rhein nun mit der dortigen Fähre. Die kurze Fahrt über den Strom ans andere Ufer kostete mich samt Fahrrad schlappe 2€. Nur ich und eine ältere Dame waren an Bord. Wenn die Saison richtig losgeht, wird das wohl anders aussehen. Da werden die Touristen, Spaziergänger, Rad- und Autofahrer wohl in Massen hin und her schippern.

 Auf dieser Seite des Rheins waren ebenfalls direkt hinter dem Deich, schön ruhig gelegen, noble Villen zu sehen. Wer hier ein Häuschen besitzt, kann vergnüglich auf den Fluss blicken und dabei noch den Flugzeugen beim Starten vom Düsseldorfer Flughafen aus zusehen. Denn die fliegen hier noch in wenigen hundert Metern über einen hinweg. Ich schaute noch öfters interessiert in den Himmel während ich den Rhein mit dem Fahrrad aufwärts folgte.

 Unter der markanten Brücke der A44 hindurch und nach der Ilvericher Altrheinschlinge bog ich rechts ab in Richtung Meerbusch. Hier war es für einen Werktag recht ruhig. Ich hielt bei einem Bäcker und versorgte mich mit einem sehr leckeren und mit Fleischwurst belegten Brötchen. Das wollte ich irgendwo auf dem Weg an einer schönen Rastmöglichkeit verputzen. Erst am schön gelegenen Gut Dyckhof vorbei, einer Wasserburg die erstmals 1393 erwähnt wurde, traf ich bei Neuss auf den Nordkanal, einst von Napoleon in Auftrag gegeben, wo ich so eine nette Stelle fand und erst einmal eine kleine Pause einlegte. Die Sonne schien in dem Moment kräftig und ich war rundherum zufrieden.

 Gestärkt radelte ich weiter ein kleines Stück den Nordkanal entlang. Den habe ich vor längerer Zeit schon einmal auf einem Teil von Neuss bis Venlo abgeradelt und wer Lust hat, sollte das auch mal tun. Die Felder wurden jetzt immer zahlreicher. Dazu kamen einige Baumschulen. Der Wind wehte hier etwas kräftiger frontal ins Gesicht. Doch das leicht sonnige Wetter entlohnte für die manchmal nötigen und kräftigen Pedaltritte.

 Nach den Ortschaften Lüttglehn, Epsendorf und Glehn wurde es mittelalterlich. Die Altstadt von Liedberg liegt auf einen Höhenrücken, das Schloss auf nicht ganz 80 Metern über N.N. Die Anlage mit mehreren Gebäuden stammt aus dem 14. Jahrhundert, die Grundmauern wahrscheinlich sogar aus dem 11. Jahrhundert! Ein Unternehmer aus Viersen hat die Anlage in sieben Jahren mit viel Mühe saniert, auch jetzt finden noch einige Arbeiten dort statt. Geschichtsträchtig ist dieser Ort mit seinen schönen Fachwerkhäuschen und ein Besuch des Mühlenturms und der Pfarrkirche ist durchaus zu empfehlen. Nebenbei gibt es dort noch einen netten Bio-Laden, in dem man sich mit allerlei regionalen Leckereien eindecken kann.

 Am unweit gelegenen Natuschutzgebiet „Das Hobbruch“ kam ich an einer eher gruseligen, leicht versteckt liegenden Privatklinik vorbei. Alte Gebäude mit Türmchen und Zinnen trugen zu diesem Bild bei, dazu passend ist dies auch noch eine Klinik für psychiatrische Erkrankungen. Es wirkte dementsprechend gelegen etwas schaurig auf mich. Man könnte auch meinen die Fantasie ging mit mir durch. Das Naturschutzgebiet war schnell durchradelt und ich kam schon zum nächsten Schloss auf der Tour.

 Schloss Rheydt ist eine Wasserburg, mit dem heutigen  Aussehen aus dem 16. Jahrhundert, wobei es ursprünglich schon 1180 erstmals erwähnt wurde. Es befindet sich heute in der Hand der Stadt Mönchengladbach. Gleichzeitig beherbergt es das städtische Museum. Außerdem finden regelmäßig Ausstellungen, Konzerte mit namhaften Künstlern und Ritterspiele statt. An diesem Tag war es ruhig. Ich umrundete das Schloss und warf einen Blick in den Innenhof, wo einige Pfauen mit ihren prachtvollen Federn neugierig die vereinzelten Besucher beäugten.

 Danach umfing mich das Umfeld von Rheydt. Einen kleinen Grüngürtel folgend bekam ich hier einmal das etwas hässlichere Gesicht eines Vororts zu sehen. Beschmierte Betonburgen einer Sozialbausiedlung, davor Müllberge, gesammelte und umgeworfene Einkaufswagen. Es fehlten nur noch die brennenden Mülltonnen. Zum Glück ließ ich diesen Abschnitt  sehr schnell wieder hinter mir. Und erreichte…

…das nächste Schloss. Wie konnte es auch anders sein. Schloss Wickrath im gleichnamigen Stadtteil, ist eine Wasserschlossanlage mit herrlichem, öffentlich zugängigen Schlossgarten. Der Reichsgraf Wilhelm Otto Friedrich von Quadt ließ es zwischen 1746 und 1772 erbauen. Die ursprüngliche Burg Wickrath wurde aber bereits im Jahr 1068 urkundlich erwähnt. Heute gibt es dort diverse Veranstaltungen und eine gehobene Gastronomie.

Dem schmalen Flüsschen Niers folgend radelten ich und mein Bike genüsslich den gleichnamigen Radweg entlang. Noch immer gab es keine Ermüdungserscheinungen bei mir. Auch mein Allerwertester meldete sich nicht. Dank einem prima Sattel, einer guten Radhose und einem richtig gut eingestellten Bike. Das macht schon eine Menge aus beim Radfahren.

 Doch es sollte an diesem Tag noch einmal bedrückend werden. Der Braunkohletageabbau von Garzweiler kam immer näher. Die Schlote und „Wolkenmacher“ des Betreibers RWE waren schon seit geraumer Zeit in der Ferne zu sehen gewesen. Jetzt kam ich zu einer abgesperrten Straße für Autos, der Radweg führte aber weiter. Erst dachte ich die Tour hätte ich an dieser Stelle falsch geplant. Doch ich war richtig. In einem Bogen fuhr ich in das verlassene Dorf Borschemich. Direkt am Rande des Tageabbaus gelegen. Die meisten Häuser waren schon abgerissen, die wenigen noch stehenden waren verrammelt und verriegelt. Bagger und Schuttcontainer standen an manchen Stellen. Nur wenige Meter weiter war schon die Spitze des riesigen Schaufelradbaggers zu erkennen, der aus dem tiefen Loch auftauchte. Es herrschte bedrückende Stille. Hier haben Menschen gelebt, hatten schöne kleine Gärten, nette Nachbarn. Hier wurde am Gartenzaun der neueste Tratsch ausgetauscht. Jetzt war das Dorf verlassen, die letzten Reste menschlicher Behausung werden in kurzer Zeit verschwunden sein. Der Schaufelradbagger frisst sich immer weiter durch den Boden. Unaufhaltsam.

 Schlimmer wurde es dann sogar noch im nächsten Dorf, das ich nach ein paar Metern über asphaltierte Feldwege erreichte. Immerath, so der Name dieses Geisterdorfes. Wenn man die Straße ins Dorf hinunter radelt, denkt man, das man noch auf einen Umtrunk in die Dorfkneipe einkehren kann. Doch wenn man näher kommt, die Betonsperren für die Autos sieht, die mit Brettern vernagelten Fenster in allen Stockwerken, die Laternen, an denen Kabel herunterbaumeln, die zugewachsenen Hinterhöfe, geschlossenen Geschäfte und leeren Parkplätze, wo das Unkraut wächst. Dazu noch die große Kirche mit ihren zwei Türmen, ebenfalls verlassen und sich ihrem Schicksal überlassen, ja da lief es mir fröstelnd den Rücken hinunter. Als ob die Menschen fast fluchtartig ihre Häuser verlassen mussten herrschte nun eine düstere Stimmung und unwirkliche Stille über den Dächern dieses Ortes. Ich folgte der Hauptstraße, die nach einigen Biegungen wieder hinaus aus Immerath führte. Ganz am Ende, ich konnte es nicht glauben, wohnte hier anscheinend tatsächlich noch jemand. Keine verrammelten Fenster, der Gehweg noch sauber und gepflegt. Ein Auto vor der Tür. Von dieser Seite kam man damit anscheinend noch hinein. Die letzten Verbliebenen, doch auch deren Schicksal mit Ablaufdatum versehen. Um danach irgendwo anders einen Neuanfang starten zu müssen. Das surren meiner Räder klang hier irgendwie lauter als sonst. Einerseits war es spannend durch so ein Geisterdorf zu radeln, andererseits war ich froh wieder heraus zu sein.

 Danach ging es über einige Meter Feldweg, mein Ziel war der Aussichtspunkt und Skywalk, direkt über den Abgrund des Tageabbaus. Von dort hat man einen sehr guten Ausblick in das tiefe Loch der Erde. Mehrere Schaufelradbagger auf unterschiedlichen Höhen des Abbaus waren zu sehen. Dazu Förderbänder die die abgebaute Braunkohle zu den weit entfernten Kraftwerken des Energie-Riesen befördern.

 Auf einigen Schautafeln wurden Infos rund um das Thema Braunkohleabbau veranschaulicht. Wahrscheinlich auch um Verständnis bei der Bevölkerung zu werben. Die Tour war jedenfalls definitiv spannend, es gab viel zu sehen. Überrascht war ich aber von den bedrückenden Momenten. Zugleich war es aber auch lehrreich und informativ. Immer wieder kann man auf solchen Touren Ecken kennenlernen, mit denen man gar nicht rechnet. Das ist das Aufregende dabei. Es war ein langer Tag, aber einer der jeden Meter wert war.

Update: Auf Grund der großen Nachfrage könnt ihr  euch den gpx-Track zum nachfahren hier jetzt herunterladen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei!

 

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TOUR: Niederrhein-Tour nach Wesel

 Mein Gefühl sagte mir das es langsam an der Zeit ist um „in die Puschen“ zu kommen für die ersten „richtigen“ Radtouren im neuen Jahr. Schließlich wartet ja auch mein neues ROSE-Bike sehnsüchtig auf schöne Ausritte. Kurzerhand plante ich deshalb eine Tour, die im Grunde vor der Haustür startete und in Wesel enden sollte. Das Wetter war wie in den letzten Tagen solide grau, aber immerhin trocken. Das ist ja schon die halbe Miete. Wie interessant es in der unmittelbaren Umgebung sein kann, erfuhr ich direkt am Haus Ripshorst am Rhein-Herne-Kanal, denn dort trafen sich an diesem Morgen einige Leute auf der großen Wiese zum Drachen steigen lassen. Tolle und vor allem große Drachen waren hier zu bestaunen. Den noch spärlichen Besuchern um diese Uhrzeit wurde Kaffee und Kuchen für einen kleinen Obolus angeboten.

 Ich überquerte den Kanal über eine Brücke und radelte weiter entlang des Kanals. Vorbei an dem Gasometer und dem Niederrheinstadion, wo die Fußballmannschaft von Rot-Weiß Oberhausen ihre Heimspiele austrägt. Das Rad fühlte sich schon auf den ersten Metern richtig gut an und das ließ mich ganz entspannt in die Pedalen treten. Vom Kanal weg gelangte ich nun auf den Radweg „Grüner Pfad“, einer alten Bahntrasse die nun neu asphaltiert wurde und nun optimal zu befahren ist. Nach einigen Kilometern erreichte ich den Landschaftspark Duisburg. Immer wieder bietet dieses alte Industriedenkmal eine tolle Kulisse und ist einen Besuch wert. Schon oft bin ich hier auf meinen Radtouren vorbeigekommen. Diesmal machte ich nur kurz Halt um ein paar Fotos zu machen, danach war ich dann auf der Themen-Route „Deutsche Fußballroute“ unterwegs. Einer Route, die in NRW viele Höhepunkte des Fußballs in größeren und kleineren Städten ansteuert und für Freunde des runden Leders sicherlich interessant ist.

 Kurz darauf erreichte ich schon den Rhein. Winzige Regentropfen empfingen mich hier, doch die waren zum Glück nur von kurzer Dauer. Viele Schiffe waren hier auf dem Strom unterwegs. Manche schwer beladen und tief im Wasser liegend, die anderen leer und unterwegs zu den Häfen um neue Fracht aufzunehmen. Diese Bilder sollten mich jetzt bis Wesel begleiten, denn nun hieß es auch für mich den Rhein „abwärts“ zu folgen. Über die Brücke der A42 wechselte ich auf die andere Uferseite. Von dort oben hat man übrigens auch einen schönen Ausblick in die Umgebung. Die Halde Rheinpreußen mit ihrem „Geleucht“ liegt in unmittelbarer Nähe, einen Abstecher zu meiner eigentlichen Tour könnte man hier problemlos machen. Doch ich hielt mich diesmal am Wasser.

 Die Gegend wurde ländlicher. Felder und Wiesen wurden zahlreicher. Die ersten Bauernhöfe waren zu sehen. Duisburg-Baerl ist eher ein Dorf als ein Stadtteil, da war ich schnell durch und wieder auf den Damm des Rheins. Über Binsheim gelangte ich nach Orsoy. Ein nettes, ruhiges Örtchen. Immer gut für einen  kleinen Ausflug. Doch ruhig war es an diesem Karnevalssonntag hier nicht. Überall waren  hier die Leute bunt verkleidet und standen an Stehtischen vor der Haustür zusammen, unterhielten sich, lachten, schunkelten bei Karnevalsmusik und tranken dabei das ein oder andere Bier. Hier wird Nachbarschaft anscheinend noch Groß geschrieben. Eine richtige Dorfgemeinschaft könnte man das auch nennen. Nett mitanzusehen. Ein wenig war ja auch ich verkleidet als Radfahrer…

 Hätte ich irgendwo spontan gehalten, hätte ich wahrscheinlich ein Bier in die Hand gedrückt bekommen. Doch mich zog es weiter. Orsoy war schnell durchquert. Danach herrschte wieder Ruhe auf dem Weg. Den Rhein konnte ich jetzt nicht mehr sehen, da ich landeinwärts unterhalb des Damms radelte. Den Orsoyer Rheinbogen ließ ich hinter mir. Es radelte sich an dem Tag wirklich gut. Ich verspürte ein zufriedenes Gefühl in mir aufsteigen. Dieses Gefühl, das es genau richtig war heute mit dem Rad auf Tour zu gehen. Und auch das Wetter spielte mit. Hin und wieder rissen die Wolken kurz auf und ließen ein paar kurze Sonnenstrahlen durch.

 Das nächste Dorf, Ossenberg, lag links von mir. Doch auch hier konnte man von weitem das halbe Dorf hören wie es mit der Karnevalsmusik schunkelte. Der Rhein und das Rheinvorland war nun auch wieder in Sichtweite. Unermüdlich waren Schiffe  an diesem Tag  auf den Rhein unterwegs. Gut zu sehen war auch wie sie teilweise gegen den Strom ankämpften, während die anderen mit Leichtigkeit den Fluss hinab schwammen. Felder und Wiesen blieben hier am Niederrhein ebenfalls ein ständiger Begleiter. Ich empfinde diese Landschaft immer wieder als sehr entspannend.

 Die neue Niederrheinbrücke von Wesel war nun nicht mehr zu übersehen. Nach Büderich mit seiner kleinen Rheinpromenade kam ich nun zum Fort Blücher, einer Festungsruine direkt vor der Brücke. Sie wurde unter Napoleon in den Jahren 1807 bis 1813 erbaut und hat wohl einiges Geschichtsträchtiges mitgemacht. Ein paar Fotos später war ich dann bereits schon auf der besagten neuen Brücke und konnte trotz etwas diesigem Wetter gut auf den Rhein und die flache Landschaft schauen. Wesel lag direkt vor mir. Die Stadt war im Spätmittelalter eine wichtige Handelsstadt und aus militärischer Sicht hatte sie im zweiten Weltkrieg eine ebenso strategische Lage und war daher von großer Zerstörung betroffen.

 Von der Brücke aus war es nur ein Katzensprung bis zu der Lippe-Mündung. Hier endet oder startet zugleich die bekannte Römer-Lippe-Route. Und auch meine Tour hatte ihr Ziel hier erreicht. Bis zum Bahnhof war es nicht mehr weit. Einen ausgiebigen Besuch der Stadt mit seiner Rheinpromenade, der Zitadelle Wesel und dem Preußenmuseum ist aber empfehlenswert.

 Die Strecke ist ganz bequem als Tagestour zu gestalten und wer Lust hat diese Route einmal nachzufahren, für den gibt es hier den Link zum Download der gpx-Datei für Smartphone oder Navi.

Viel Spaß!

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TOUR: Wiener Schmäh

Das Jahr ist schon fast wieder herum, doch für eine nette Tagestour durch Österreichs Hauptstadt Wien hat es noch gereicht. Trotz leicht regnerischen Wetters. Aber die kleine Runde möchte ich euch nicht vorenthalten. In Wien gibt es unzählige Sehenswürdigkeiten, die natürlich nicht alle an einem Tag besucht werden können. Deshalb ist dieser Tour-Bericht auch eher eine Inspirations-Quelle, wie man gut mit dem Rad durch die Stadt kommen kann. Denn meiner Meinung nach lässt es sich sehr gut durch Wien radeln, die Infrastruktur ist für meinen Geschmack recht gut angelegt! Davon können wir in Deutschland mal wieder meistens nur träumen…Aber das ist ein anderes Thema. Am Ende des Berichts findet ihr übrigens den Link zum Download der Tour als gpx-Datei!

 Start und Ziel war an der U-Bahn-Haltestelle Burggasse-Stadthalle. Auf den ersten Blick direkt an einer Hauptstraße, denn die ehemalige Bundesstrasse „ist die am stärksten befahrene Landesstraße in Österreich und eine der meist frequentierten in Europa“! (Quelle: wikipedia) Auf dem zweiten Blick aber tatsächlich ein äußerst angenehmer Einstieg  für Radfahrer!  Denn der „Gürtelradweg“ führt entlang der Hochbahntrasse auf einem separaten, von der Straße getrennten und relativ gut geführten Radweg mal links, mal rechts und manchmal auch unter der alten Trasse hindurch. Unter den Bögen der Trasse befinden sich viele kleine Geschäfte. Darunter mittlerweile auch einige Szene-Lokale. Man sagt, das sich hier gerade die zentrale Meile des Wiener Nachtlebens mit richtig guten Musiklokalen wie dem B72, dem Chelsea oder dem Q [kju:] entwickelt.  Die passende Atmosphäre lässt sich leicht unter den alten, verzierten Hochbögen erahnen.

  Während ich also so stadtfremd, aber problemlos in Richtung Donau-Kanal radelte, musste ich dabei über die Radinfrastruktur daheim schmunzeln. Die kann anscheinend selbst nicht mit Wien mithalten. Ohne das dies jetzt abwertend für die Hauptstadt Österreichs sein soll! Ich finde es eher erschreckend, wie rückständig das hierzulande dagegen teilweise ist und wie positiv dagegen Wien auf mich wirkt.  Aber da schweife ich schon wieder ab…

 Direkt am weiteren Weg lag auch die Volksoper Wien. Der großartige Saal mit seinen Emporen und Balkonen erinnert ein wenig an die Lichtburg in Essen. Das Programm, ob Ballett oder Musical, ist sehr umfangreich. Und wer diese Kunstformen mag, der ist hier gut aufgehoben. Man sollte aber ein bisschen mehr Zeit mitbringen.

 So gemütlich dahin  gleitend erreichte ich kurz nach dem Lichtenwerder Platz den Donau-Kanal. Dort steht, direkt am Ufer und mitten in der Stadt, die Müllverbrennungsanlage Spittelau. Das ist schon irgendwie leicht irritierend. Doch das besondere daran ist die Fassade, die von keinem geringeren als Friedensreich Hundertwasser künstlerisch gestaltet wurde! Dementsprechend muss man zwei mal hingucken um ein Fernwärmekraftwerk zu erkennen!

 Einmal um die Ecke gebogen und schon war ich am Kanal. Im Mittelalter war dort einst der Hauptstrom der Donau, doch der Fluss änderte immer wieder sein Bett und war dann irgendwann ein ganzes Stück weiter östlich. Der Begriff „Donaukanal“ für diesen Arm des Flusses bürgerte sich dann ein. Heute gibt es am Ufer viele Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Ob es Konzerte, Ausstellungen oder Restaurants sind, die Liste ist lang. Ich radelte vom Fernwärmekraftwerk nordwärts. Sofort fielen mir die tollen Graffiti-Bilder an der Mauer auf! Davon musste ich natürlich auch Fotos machen. Das ging ein ganz schönes Stück so und ich kam kaum zum Radfahren. An Brückenpfeilern waren die tollsten Kunstwerke zu sehen. Das fand ich sehr interessant. Kein Geschmiere, sondern das war Kunst! Sehenswert!

 Und so brauchte ich eine ganze Zeit bis ich zur Nußdorfer Wehr- und Schleusenanlage kam. Dort zweigt der Donaukanal von der Donau ab. Die komplette Errichtung mit Verwaltungsgebäude und Kettenmagazin war im Jahre 1899 beendet. Dazu gehört auch die für die Statik des Wehrs so wichtige Schemerlbrücke. Und die musste ich auch mit dem Fahrrad überqueren um erstmals auf die andere Seite des Kanals zu kommen. Über eine weitere Brücke direkt über die breite Donau gelangte ich dann so auf die Donauinsel.

 Einsam und verlassen lag die „Insel“ vor mir. Bei dem Wetter war hier so gut wie niemand unterwegs. Bei gutem Wetter muss das hier ganz anders aussehen. Mit rund 21 Kilometern Länge ist die Insel ein hervorragendes Freizeit- und Erholungsgebiet und gleichzeitig das beliebteste der Wiener Bevölkerung. Hier kann man Sport treiben, man kann Grillen. Hier gibt es Konzerte, Festivals und viele weitere Veranstaltungen. Außerdem gibt es einen Familienbadestrand, einen Wasserspielplatz, Yachthäfen  und vieles mehr. Und das alles mit tollen Blick auf die Stadt. Ich hatte bei diesem  grauen Wetter die Insel aber so gut wie alleine  für mich! Die wenigen Lokale hatten geschlossen, die Spielplätze waren leer, die Bänke auch. Das feuchte, goldgelbe Kleid der Bäume lag auf dem Boden. Auf der gegenüberliegenden Seite der Insel konnte ich schon die Donau-City mit ihren futuristischen Hochhäusern sehen. Dort lag mein nächstes Ziel.

 Über die Reichsbrücke gelangte ich dort hin. Markant ragt der DC Tower 1 mit 60 Stockwerken in die Höhe. Er hat bis zur Spitze eine Höhe von 250 Metern. Er ist gleichzeitig das höchste Gebäude Österreichs und eines der schmalsten Hochhäuser der Welt mit durchschnittlich nur 28 Metern! Es beherbergt unter anderem ein Hotel, Restaurants und Büros. Außerdem gibt es oben eine Aussichtsterrasse. Die Pläne für den DC Tower 2 werden gerade bearbeitet. Er soll allerdings nur 168 Meter hoch werden. Der Baubeginn verzögert sich noch.

 In Donau- City, auch „Vienna DC“ genannt, ist auch die UNO-City ansässig. Viele Organisationen der UNO haben dort ihren Sitz. Mit zu bekanntesten gehört wohl die Internationale Atom-Energie-Organisation IAEO, die dort seit 1979 beheimatet ist. Aber auch das UNHCR, also das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen, hat dort Büros. Dort führte mich der Radweg mitten durch die „City“. Wichtige Leute mit Ausweisen am Revers unter denen sich die klassischen Touristen mischen um nach den Weg zum nahegelegenen Donauturm zu fragen. Aktentaschen und Rucksäcke. Shops und ultramoderne Fitnesstsudios. Ein stetiges Treiben überall. Ein leicht amerikanisches Feeling kam da auf. Doch relativ schnell war ich auch dort wieder durch und kam zum Gebiet der „Alten Donau“.

 Der genaue Gegensatz zum Treiben in Donau-City, das man weiterhin in der Ferne sehen konnte. Jetzt allerdings mit viel goldgelben Blättern, beschaulichen Hütten, Ruderclubs und vielen Rastmöglichkeiten am Ufer im Vordergrund. Und wieder lag diese wunderschöne Gegend ziemlich verlassen vor mir. Die wunderbar gelegenen Biergärten mit Blick auf das Wasser müssen im Sommer wohl völlig überlaufen, die Spielplätze voll und die Atmosphäre trotzdem entspannend sein. Auf schön gestalteten Holzstegen im Wasser kann man sich auf Bänken und Holzliegen ausruhen. Ich hatte die freie Auswahl wo ich so über dem Wasser sitzen wollte.

Mein Weg führte mich aber weiter über ein Wehr zurück auf die Donauinsel. Dort ging es mit dem Rad in südliche Richtung weiter. Nach wie vor hatte ich das Gefühl an diesem Tag gehörte die Insel mir ganz alleine. Nach einigen Kilometern erreichte ich nun die Walulisobrücke um wieder auf die andere Seite der Donau und in den Nationalpark Donau-Auen zu gelangen. Wer eine kleinere Runde radeln möchte, der kann diesen Schlenker auslassen und vorher über das Wehr des Kraftwerks Freudenau wieder in Richtung Innenstadt radeln. Dazu später mehr. Ich wollte jedenfalls noch etwas Grün in meiner Runde einbauen. Irritierender Weise liegt das riesige Zentrallager der OMV mit seinen unzähligen Tanks direkt am oder im Nationalpark sowie unmittelbar an der Donau. Die ersten Meter begleiteten mich also diverse Gerüche dieser Raffinerieanlage, die zu den größten und komplexesten Binnenraffinerien Europas zählt! Zuerst glaubte ich, ich wäre falsch gefahren, denn der Weg durch den angrenzenden Wald war erst nicht so gut. Doch man sollte sich nicht täuschen lassen! Denn dies war die sogenannte „Alte Napoleonstrasse“!

 Am 20.Mai 1809 gelangten Napoleons Truppen von der Donau an diesem Punkt und dies war ihr Weg in das Marchfeld. Über 75000 Mann zogen in den beiden nachfolgenden Tagen in die Schlacht von Aspern und Eßling und wurden dort vernichtend geschlagen! Ein kleines und unscheinbares Denkmal erinnert daran! Dort bog ich rechts ab und kam erst an einigen Feldern vorbei um dann wieder tiefer in den Wald des Nationalparks zu tauchen. Das viele Laub auf dem Boden und die hohen, dicht stehenden Bäume boten trotz der widrigen Umstände eine tolle Kulisse und es machte mir Spaß dort zu radeln. Kurz vor Groß-Enzersdorf ging es dann wieder südwärts in Richtung Donau und der Raffinerie. Die musste ich dann nun über die Straße komplett durchqueren. Es roch wieder stark nach Öl, Benzin, Waschmittel (???) und Seifenlaugen (???). Große LKWs verschiedener Tankstellenketten verließen das Gelände oder kamen dort an. Ich überquerte wieder die Neue Donau zur Donau-Insel auf dem Weg, auf dem ich gekommen war und fuhr nun in Richtung des Kraftwerks Freudenau um die Donau endgültig hinter mir zu lassen. Das Kraftwerk ist sehr imposant, man kann es als Fußgänger oder Radfahrer komfortabel überqueren und es bietet einen tollen Ein- und Ausblick. Es gibt auch zahlreiche Sitzgelegenheiten, die sogar überdacht sind! Innerhalb des Kraftwerks werden auch Führungen angeboten.

 Nach dem Kraftwerk und nachdem ich über die Freudenauer Hafenbrücke geradelt war, stieß ich dann wieder auf den Donaukanal. Doch die ersten Kilometer sind hier nicht ganz so schön zu fahren. Zuerst lag dort links von mir die Hauptkläranlage Wiens, dann die Entsorgungsbetriebe Simmering. Der Radweg war von allem großzügig abgegrenzt, führte aber trotzdem ein ganzes Stück entlang der Oststadtautobahn A4. Ab Höhe der Stadionbrücke, die unweit zum Ernst-Happel-Stadion führt, wurde es wieder schöner zu radeln. Das Stadion hieß früher auch „Wiener Praterstadion“ bis es 1993 unbenannt wurde. Es ist Österreichs größtes und bedeutendstes Stadion. Außer Fussball finden dort auch viele weitere Veranstaltungen statt.

 Ein Stück weiter, am Weißbergerufer, über die Franzensbrücke hinüber, gelangt man schnell zum berühmten Wiener Prater mit seinem markanten und weithin sichtbaren Riesenrad! Eigentlich meint man dann den Vergnügungspark, der aber richtig „Würstlprater“ heißt! Im Jahre 1896/97 wurde das Riesenrad gebaut, welches man weltweit mit Wien verbindet und ein echtes Wahrzeichen der Stadt ist! Um diese Jahreszeit und bei dem Wetter hatte die „Kirmes“ mit ihren vielen Fahrgeschäften zu und nur wenige Touristen verirrten sich dorthin.

 Weiter ging meine Route dann weg vom Donaukanal in Richtung Stadtpark. Er wurde bereits 1860 eröffnet und ist gleichwohl bei Einheimischen als auch Touristen beliebt. Im Park steht eines der meistfotografierten Wahrzeichen der Stadt, ein Denkmal mit bronzener Figur zu Ehren von Johann Strauß (Sohn). Auch viele Skulpturen und weitere Denkmäler sind dort zu bestaunen. Ein wirklich netter Ort um einmal zu verweilen.

 Von hier war es auch nicht weit bis zum bekannten Karlsplatz. Hier steht die berühmte Wiener Staatsoper, das bekannte Hotel Sacher liegt in unmittelbarer Nähe und die imposante Karlskirche mit ihrer Kuppel ist direkt gegenüber am Resselpark gelegen. Um die Innenstadt mit dem weltberühmten Stephansdom oder die Kapuzinergruft derer von Habsburg und viele weitere hochinteressante Sehenswürdigkeiten zu erkunden ist dies ein sehr guter Ausgangspunkt. Der Platz wurde im Jahre 1899 nach Karl dem VI benannt. Er war es auch der nach einer Pestepidemie im Jahre 1713/14 versprach eine Kirche zu errichten. Die Karlskirche eben. Die Staatsoper wurde im Mai 1869 eröffnet und ist wohl mit das berühmteste Opernhaus der Welt! In der Kaisergruft, gelegen unter einer eher unscheinbaren Kirche, liegen viele Angehörige aus dem Hause Habsburg. Sehenswert sind die detailreich verzierten Sarkophage allemal. Auch die berühmte Kaiserin Sisi liegt dort neben ihren Mann, Franz-Jospeh I, begraben. Einen Besuch kann ich dort nur empfehlen. Auch der Dom, seit 1365 erst Domkirche, die Ursprünge gehen bis auf das Jahr 1137 zurück, ist einen Abstecher wert. Manche sagen, es ist DAS Wahrzeichen Österreichs! Der Turm ist über 136 Meter hoch, die unbeschreibliche Aussicht kann man nach 343 Stufen genießen! Auch den Domschatz gibt es zu besichtigen. Und die Innenstadt mit ihren vielen Gassen bietet noch so viel mehr, von der grandiosen Wiener Hofburg, der ehemaligen Kaiserresidenz der Habsburger und heutigem Sitz des österreichischen Bundespräsidenten, und dem Maria-Theresien-Platz ganz zu schweigen! Und es gibt noch zahlreiche andere Sehenswürdigkeiten die hier einfach den Rahmen sprengen würden!

 Vom Karlsplatz ging es für mich ein kleines Stück weiter und dann vom Museumsquartier links weg, dem als Wildwasser (!) zählenden Flusses Wien entlang. Ihr habt richtig gelesen. Er hat den gleichen Namen wie die Stadt und entspringt im 1. Wiener Bezirk und mündet nach 34 Kilometern im Donaukanal. Er ist in der Stadt durch hohe Mauern gebändigt. Ich habe allerdings manchmal nur ein kleines Rinnsal sehen können. Die Streckenführung des Radwegs scheint hier leicht verwirrend zu sein. Der Weg schlängelt sich so durch die Gegend. Doch in Wirklichkeit fand ich es recht einfach dem Radweg zu folgen, da an den vermeintlich schwierigeren Stellen durchgehende Linien die Führung erleichterten. So kam keinerlei Stress an brisanten Straßenkreuzungen auf. Sehr schön.

 An einer Biegung lag dann plötzlich die erste Wientalterasse vor mir. Ein tolles Projekt, das den Bürgern hier fehlenden Erholungsraum zurück gibt. Gelegen über den Gleisen der U-Bahn und der Wien. Eröffnet wurde diese hier im September 2015. Vorbildlich mit Rastmöglichkeiten und Grün versehen. Und dazu gibt es noch kostenloses WLAN! Eine sehr schöne, städtebauliche Idee wie ich finde. Zwei weitere Terrassen sollen folgen.

 Auf dem Wientalradweg, so die Bezeichnung des Radwegs an der Wien, lies es sich weiterhin gut radeln. Letzter Stopp für den heutigen Tag sollte das wunderschöne Schloss Schönbrunn sein. Das Schloss ist die meistbesuchte Attraktion in Wien. Es wurde in den Jahren 1638-1648 für die Kaiserin Eleonora Gonzaga erbaut. Bei der Türkenbelagerung von 1683 wurde es schwer beschädigt und erst im Jahre 1743 erhielt es sein heutiges Aussehen mit dem wunderschönen, 160 ha großen Park. Über zwei Jahrhunderte, bis zum 1.Weltkrieg, war es die Sommerresidenz der österreichischen Kaiser und kultureller Treffpunkt der Habsburger. Es gehört seit 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Eine Besichtigung des Schlosses ist praktisch Pflichtprogramm und spannende Zeitreise zugleich.  Und wer es noch nicht wusste, es gibt dort sogar den ältesten Zoo der Welt, nämlich den Tiergarten Schönbrunn. Errichtet im Jahre 1752! Heute zählt er zu den besten Zoos der Welt und zieht jährlich über 2 Millionen Besucher aus aller Herren Länder an!

 Nach dem Höhepunkt zum Schluss dieses Tages ging es dann zurück durch einige ruhige Seitenstraßen zum nur wenige Kilometer entfernten Start/Ziel. Ein toller Tag war es. Trotz des grauen Wetters. Nur zum Schluss, praktisch als Belohnung, ließ sich die Sonne vor Schloss Schönbrunn noch einmal blicken! Rund 63 Kilometer zeigte der Kilometerzähler am Ende an. Wer sich den Abstecher rüber in den Nationalpark sparen möchte, der kommt auf ungefähr 50 Kilometer. Die Runde ist für jedermann einfach zu fahren. Hier findet ihr den Link zum Download der Tour als gpx-Datei. Ich wünsche viel Spaß damit!

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TOUR: KWL – Kamen.Werne.Lünen.

Der Sommer kam dieses Jahr erst spät. Doch dann mit Wucht. Im September noch so warme Temperaturen zu haben ist schon außergewöhnlich. Das wollte ich ausnutzen und bin eine schon länger geplante Tour gefahren. Am Ende des Berichts findet ihr den Link für den gpx-track zum Download!

 Startpunkt für diese nette Runde war am Bahnhof von Kamen, gelegen am südlichen Ende der westfälischen Bucht. Von hier gelangte ich schnell auf den Seseke-Weg. Die Seseke, früher ein Abwasserfluss, heute renaturiert, durchfließt die Stadt Kamen von Ost nach West und endet in der Lippe. Hier hat man einen schönen Weg angelegt, der prima zu befahren ist. Von hier war auch die alte Zeche Monopol mit ihrem Fördergerüst von Schacht Grillo 1 von 1873 zu sehen. Auch in dieser Gegend hatte die Kohleförderung zu der damaligen Zeit eine große Bedeutung.

 Etwas weiter, direkt an der Seseke und der Mündung des Braunebach gelegen, steht das Kunstwerk „JETZT“ des Berliner Künstlers Christian Hasucha. Steine wurden umfasst und umrahmen das Wort JETZT. Durch die Buchstaben kann man den Fluss im steten Wandel beobachten. Kunst halt. Aber auffallend! Und ein Foto wert.

 Am Weg der Seseke entlang erfährt man immer wieder auf Schautafeln einiges über die Besonderheiten der Umgebung. Und, das fand ich besonders toll, am Wegesrand wurden einige Apfelbäume gepflanzt, an denen sich jeder bedienen kann. Und so war es kein seltenes Bild zu dieser Jahreszeit, das Radfahrer mit Käschern die Äpfel von den oberen Zweigen pflückten und in ihren Fahrradkorb packten. Auch ich machte meine Radtasche mit verschiedenen Apfelsorten voll, allerdings mit den von den unteren Zweigen gepflückten Äpfeln. Schön saftig und erfrischend waren diese. Die musste ich ja natürlich auch direkt probieren. Herrlich!

 Ehe ich mich versah war ich dann schon auch am Seepark Horstmar mit seinem beliebten Strandbad und den großen Liegewiesen. Entstanden ist das alles auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Preußen. Anlass war die Landesgartenschau von 1996, heute ist dies ein sehr beliebtes Naherholungsgebiet. Hier gibt es Kunst zu bestaunen, es gibt Rasenfußballplätze und eine Discgolf-Anlage fürs Frisbee-Werfen. Nebenan ist direkt der  Datteln-Hamm-Kanal, auf den dann doch einige Binnenschiffe unterwegs sind. Und ein paar Meter weiter kann man dort auch eine kurze Pause am kleinen Wasserwanderrastplatz, dem sogenannten Preußen-Hafen, machen.

 Auf dem Weg der ehemaligen Zechenbahn radelte ich nun durch Lünen-Süd und dem Süggelbach entlang. Schnell ließ ich die Häuserzeilen hinter mir und ehe ich mich versah war ich schon wieder im Grünen. Auf dem Radweg A7 – nein, nicht die Autobahn! – der einmal rund um Lünen führt, kam ich nun zu einem weiteren Highlight der Tour. Vom Mühlenbachtal konnte ich es schon von weitem sehen. Ich meine das sogenannte „Colani-Ufo“. Auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Minister Achenbach ist heute das Technologiezentrum Lüntec beheimatet. Der weit bekannte Designer Luigi Colani setzte dem ehemaligen Fördergerüst im Jahre 1995 das „UFO“ auf. Bekannt ist es aber auch unter dem Namen „Colani-Ei“. Die letzte Förderung war im Jahr 1992. Viele Gebäude werden heute anderweitig genutzt. unter anderem gibt es dort ein kleines, nettes Café. Genau richtig um auch hier mal ein Päuschen einzulegen.

 Wieder über den Datteln-Hamm- Kanal ( übrigens wurde der erste Abschnitt des Kanals schon im Jahre 1914 in Betrieb genommen ) erreichte ich ein unscheinbares, altes Mühlenhäuschen. Die Schlossmühle Lippholthausen ist heute ein Standesamt. Daneben steht der alte Grenzstein zwischen den Grafschaften Mark und Dortmund. Nur einen Steinwurf weiter, oder eher besser ein paar Pedalumdrehungen weiter, überquerte ich nun das nächste Gewässer. Diesmal die Lippe!

 An dieser Stelle stand früher die Buddenburg.  Seit dem 14. Jahrhundert bis zum Jahre 1902 gehörte es der Familie Frydag zu Buddenburg. Nach dem Verkauf und weiterer Nutzung auch während der Kriegszeit, wurde es angeblich wegen Baufälligkeit im Jahre 1977 abgerissen. Eine Infotafel an der Stelle erinnert an Haus Buddenburg.

 Am Rand von Altstedde und Nordlünen vorbei und vielen Feldern und Wäldern, erreichte ich nun Cappenberg mit seinem gleichnamigen Schloss! Es ist zugleich eines der bedeutendsten Beispiele für westfälische Klosterbaukunst des Barock! Die genaue Grundsteinlegung ist unbekannt, jedoch gründete der letzte Graf von Cappenberg im Jahre 1122 den ersten Prämonstratenser Orden im deutschsprachigen Raum. Er selbst lebte dort als Mönch. Weit über 700 Jahre war hier ein Kloster untergebracht. Erst im Jahre 1803 wurde es geschlossen. Die gesamte Geschichte von Schloss Cappenberg könnt ihr in diesem Link nachlesen wenn es euch interessiert! Heute gibt es dort eine ständige LWL-Ausstellung mit dem Namen „Der Freiherr vom Stein und Cappenberg“. Wer also Lust bekommen hat, mit dem Rad zu fahren und dabei noch kulturhistorisches Wissen zu sammeln, der sollte sich in den Sattel schwingen.

 Kurz nach Schloss Cappenberg führte der Radweg in den Wald, dem Kohuesholz. An sich ist es ja meistens wunderbar auf Waldwegen zu radeln und die gute Luft zu genießen. Doch hier war der Weg teilweise dermaßen schlecht, das ich ordentlich durchgerüttelt wurde und mich so auf den Untergrund konzentrieren musste, das ich nicht nach rechts oder links gucken konnte. Da war ich doch froh, als ich wieder aus dem Wald raus war und der Weg wieder besser wurde. Wie man so eine Strecke als Radweg kennzeichnen kann ist mir ein Rätsel. Na ja.

 Nun kamen wieder Felder. Viele waren schon wieder umgepflügt, auf einigen stand der Mais aber schon richtig hoch. Die Zeit bis zur Maisernte ist nicht mehr lang. Dann fahren die Feldhäcksler raus und die Bauern legen wieder eine Mais-Silage an. Hier merkte ich, das der Herbst trotz  der Temperaturen doch schon seine ersten Spuren hinterlässt.

 Das nächste Städtchen, welches ich erreichte,  war Werne. Durch einige ruhige Nebenstraßen kam ich zum Stadtpark. Dort, in kurzer Distanz zum Natur-Solebad, steht das Gradierwerk. Über Rieselwände, bewachsen mit Schwarzdorn,  wird die Sole hinab geleitet und beim Aufprall entsteht ein „Solenebel“ und eine Art mediterranes Klima in der Umgebungsluft. Und die ist wiederum förderlich bei Atemwegserkrankungen. So saßen auf den zahlreichen Bänken viele Leute und genossen die gute Luft. Eine tolle Sache wie ich finde!

  Ein Stück weiter traf ich wieder kurz auf die Lippe und folgte dem Weg der alten Zechenbahn. Ich überquerte die Lippe  und dann kam auch schon wieder der Datteln-Hamm-Kanal. Wie ihr seht, ständige Begleiter dieser Tour. Bald darauf erschien auch schon die Marina Rünthe. Am nett gestalteten Hafen lagen viel Boote und Yachten vor Anker. Es lockten an der Promenade einige Restaurants oder auch als Restaurant umgebaute Boote. Ein sehr beliebtes Ausflugsziel stellt mittlerweile dieser – man mag es kaum glauben – ehemalige Kohleumschlaghafen der Zeche Werne bei vielen Radfahrern da. Man konnte es an den zahlreich geparkten Rädern sehen. Die Leute saßen bei einem gut gekühlten Bier unter den Sonnenschirm und genossen das gute Wetter. Die Marina Rünthe ist übrigens der größte Sportboothafen NRWs!

  Direkt hinter der Marina Rünthe durchquerte ich auf einem schmalen Pfad das Naturschutzgebiet Beversee. Mannshoher Farn empfing mich im Wald. Ein toller Anblick. Hier verirrten sich nicht viele Leute hin. Der Weg war zwar auch etwas holprig, doch es war dort so schön, das mir das dann doch egal war. Am Beversee selber empfing mich ein Algenteppich. Es sah schon etwas ekelig aus und das Kraftwerk Bergkamen im Hintergrund trug nicht gerade zur Schönheit der Gegend bei. Auf einer Holzempore hatte man einen guten Überblick über den See. Ich radelte aber weiter.

 Jetzt kamen die Höhenmeter! Ich wollte unbedingt auf die Bergehalde Großes Holz und ihrer höchsten Erhebung, der „Adener Höhe“, rund 148 Meter hoch gelegen. Irgendwie schaffte ich es tatsächlich, den falschen Weg bergauf zu nehmen. Die Steigung, die ich nahm, war so steil, das die Räder durchrutschten. Also hieß es für ein paar Meter schieben, bis ich wieder auf dem richtigen Weg war. Schweißgebadet kam ich oben an. Die Lichtinstallation „Impuls“ bildet den höchsten Punkt. Auf dem Weg rauf – oder runter, je nach dem – findet man auch noch die „blauen Leuchttürme“, die an die Geschichte der Zechen in der Region erinnern. Kurz unterhalb des Gipfels gibt es auch eine nett gestaltete Schutzhütte sowie Betonwände mit gemalten Motiven der Region Bergkamen! Man hat bei guten Wetter eine tolle Aussicht in das östliche Ruhrgebiet und das Münsterland. Der Aufstieg war also definitiv nicht umsonst!

 Runter ging es schneller als rauf. Die Tour führte mich vorbei ein der ehemaligen Schachtanlage Grimberg, die eine traurige Geschichte hat. Im September 1944 kamen bei einer Schlagwetterexplosion 107 Bergleute ums Leben. Nicht mal zwei Jahre später starben bei einem weiteren Grubenunglück in 930 Metern Tiefe weitere 405 Bergarbeiter! Die Druckwelle der Explosion war so groß, das es selbst über Tage Opfer gab und die Fördereinrichtung zerstört wurde. Nur 64 Bergleute konnten gerettet werden.  Die Ursachen des Unglücks wurden nie wirklich abschließend geklärt.

 Auf dem Weg der ehemaligen Werksbahn radelte ich weiter und kam nun auf dem Kuhbach-Weg, der mich einmal durch den Grüngürtel von Bergkamen führte. An einer Stelle war in einem angrenzenden Garten die Flagge von Neuseeland gehisst. Ich dachte schon ich hätte mich verfahren…

 Weiter ging es dann, vorbei an Feldern und Wohnvierteln, über den Klöcknerbahnweg. Von dem ganz nah gelegenen Autobahnkreuz „Kamener Kreuz“, einer der meist befahrenen Autobahnkreuze Deutschlands, bekam ich hier nichts mit. Idyllisch lag der Weg vor mir und der feine Kies knirschte unter den Rädern. Bald darauf erreichte ich wieder den Seseke-Weg. Nach wenigen Metern durch Kamen erreichte ich wieder den Bahnhof.

 Erstaunlich finde ich es immer wieder, wie viele interessante Dinge man auf solchen Radtouren erfahren kann. Man kann so viel über eine Region lernen. Ich war mir zum Beispiel nicht bewusst, das so weit im östlichen Ruhrgebiet oder auf westfälischen Boden die Kohleförderung so eng mit dem Menschen verknüpft war. So bin ich mit dieser Tour mal wieder sehr zufrieden. Und wenn auch ihr diese etwas über 70 Kilometer lange Runde einmal mit eurem Fahrrad drehen wollt, dann könnt ihr beim nachfolgenden Link euch den gpx-Track herunterladen und nachfahren. Der Aufstieg auf die Halde ist korrigiert…

Ich wünsche euch viel Spaß!

Download gpx-Track der Tour „Kamen.Werne.Lünen.“

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TOUR: Im Norden ist es schön

 Bei dieser Tour habe ich einen Abschnitt von rund 124 Kilometern auf dem Nordseeküsten-Radweg in Dänemark zurückgelegt! Ein richtig schöner, aber auch anstrengender Tag war das. Mit vielen tollen Eindrücken. Irgendwann auf der Strecke kam mir der Gedanke „dafür fahre ich Fahrrad!“. Und das würde ich so unterschreiben! Und ich hoffe, ich kann euch nun auch ein wenig begeistern.

 Bei etwas diesigen Wetter saß ich früh Morgens wieder auf dem Sattel. Herrlich. Von Lodbjerg Hede ging es direkt auf die Route 1 oder auch „Vestkystruten“ genannt, die hier den Nordseeküsten-Radweg kennzeichnet. Der ganze Abschnitt in Dänemark ist in etwa 560 Kilometer lang. Vorbei am Golfplatz von Holmsland Klit und einigen versteckten Ferienhäuschen war ich nach wenigen Kilometern schon wieder in freier Natur. Links und rechts viele Felder, einige Bauernhöfe und dann kam auch schon das Naturschutzgebiet am Vest Stadil Fjord. Ein schmaler Pfad muss dort am Anfang entlang geradelt werden, wo das Gras links und rechts hoch wächst, man sich sehr einsam vorkommt aber diese Erkenntnis absolut schön finden wird. Das ganze in toller Natur und weiten Ausblicken. Später wird der Weg breiter, ist wieder mit dickem Kies versehen und man rumpelt einfach darüber. Doch der weite Ausblick in diese Seen-Landschaft ist atemberaubend. Egal bei welchem Wetter. Dieses Gebiet ist auch ein äußerst wichtiges Brut- und Aufenthaltsgebiet für abertausende von Zugvögeln! Da mal so einen Schwarm abheben zu sehen ist schon beeindruckend!

 Manchmal habe ich mich gefragt, wo denn all die Touristen sind? Die müssten doch hier überall anzufinden sein! Schließlich hat man auf den Autobahnen all die Ferienkarawanen gesehen, die zuhauf Fahrräder mitgenommen haben! Doch wo sind die? Haben die die Räder nur zur Deko mitgenommen oder als Alibi für die Geschichten, die dann zu Hause den Daheimgebliebenen erzählt werden? Ich weiß es nicht. Und ehrlich? Wenn’s nicht überlaufen ist, ist die Natur doch viel besser zu genießen! Zum Beispiel saßen so dutzende an schönen bunten Schmetterlingen auf den hohen Grashalmen und machten nur widerwillig Platz, als ich so gemächlich durch die Gegend fuhr. Ein Graureiher am Rande des Weges bemerkte mich erst kurz vor dem Vorbeirollen. Ich auch. Er erschrak heftig und flog davon. Ich auch. Nur radelte ich grinsend weiter anstatt zu fliegen!

 Die Dünen, die ich über den Fjord parallel hinweg in der Ferne sehen konnte, kamen nun immer näher. Und kurz nachdem ich das Naturschutzgebiet durchquert hatte bog ich auch direkt bei Verdosø Klit  in deren Richtung ab und folgte der Route vorbei an der kleinen Siedlung Vester Husby und direkt dahinter in die Husby Klit Plantage. Dieses wunderbare Plätzchen Natur umfasst in etwa 11 km² Mischwald, aber auch Dünenheide und Strand! Angelegt wurde das alles im Jahre 1858, da das Sandtreiben  ein großes Problem war. Die Bepflanzung ist sehr abwechslungsreich, da es hier Böden gibt, die sehr trocken, aber auch sehr nass sind. So wachsen  neben den Dünenheiden auch Buchen und andere Laubbäume. Außerdem gibt es  auch einige tolle Wanderwege ! Die gute Luft empfängt den Radler und alle anderen Besucher mit einer schönen und wohltuenden Frische. Wenn man dazu noch die Beeren am Wegesrand pflücken und bei einer netten Pause verzerren kann…

 Bald darauf fuhr ich entlang der schmalen Landzunge am Nissum Fjord in Richtung Thorsminde. An einer Stelle ist ein großer Gedenkstein für die Seeleute errichtet, die Weihnachten 1811 in einem Orkan hier vor der Küste geraten waren. Die englischen Schiffe der Royal Navy, die „St George“ und die „Defence“, zwei große Geleitschiffe für eine riesige Handelsflotte, schafften es nicht rechtzeitig aus diesem Unwetter heraus, liefen auf Grund, zerbrachen und gingen mit Mann und Maus unter. 1300 Männer fanden hier in nasses Grab, nur 12 Männer von der St George und 6 Männer von der Defence schafften es Land.

 Das „Strandingmuseum St. George“ in Thorsminde zeigt einige Wrackstücke, darunter Waffen und Uniformen und behandelt thematisch dieses und weitere große Schiffsunglücke Dänemarks. Ab dem 17. August 2016 hat es allerdings erst mal geschlossen und wird erst wieder 2017 geöffnet, dann mit noch weiteren Wrackteilen der St George, u.a. der gut erhaltenen riesengroßen Ruderanlage des Schiffes mit einem Gewicht von rund 8500 kg! Man darf gespannt sein.

 In Thorsminde, rund 35 Kilometern nach meinem Start, gönnte ich mir in einer kleinen Fischbude am Hafen zwei warme Fischfrikadellen. Ich setzte mich an die Kaimauer und genoss diese Köstlichkeit. Dabei hatte ich einen schönen Blick auf die Nordsee und den kleinen Strand neben dem Hafen. Kinder spielten im Sand, die Eltern faulenzten daneben oder kramten und suchten wie wild in irgendwelchen mitgebrachten Taschen. Auf dem Pier, zur Hafeneinfahrt hin, saßen oder standen einige Angler und hofften vielleicht  auf den Fang ihres Lebens. Der Wahrscheinlichkeit in diesem fischreichen Gewässer ist  gar nicht mal so schlecht.

 Weiter ging es dann leider hinter Thorminde direkt auf der Bundesstraße, eine Alternative dazu gibt es  nicht, da der Landstrich recht schmal ist. Rechts der Nissum Fjord, links direkt die Dünen. So muss man auf rund 10 Kilometern immer mit rasenden Autos rechnen, die einem im Nacken sitzen. Es fahren hier zwar nicht unbedingt sooo viele Autos, aber wirklich in die Landschaft zu schauen ist nicht so drin. Meistens sind die einheimischen Autofahrer aber so aufmerksam, das sie direkt ganz auf der anderen Seite der Fahrbahn überholen. Die Einheimischen wohlgemerkt!

 Doch nach diesen 10 Kilometern sollte es jetzt erst so richtig schön werden! Der nun ein wenig abseits verlaufende Radweg bei Fjaltring war gut zu radeln. Kein Verkehr, sanfte Hügel, viele gut riechende Kornfelder. Bis zur Ernte konnte es nicht mehr lange dauern. Und dann dieser wunderschöne, einsame Verkaufsstand mit Selbstbedienung! Mitten im Nichts. Mit ganz viel Liebe zum Detail hergerichtet. Geschützte Waren in einer Holztruhe, mit zweiseitigem Deckel und einem farbenfrohen Sonnenschirm noch darüber. Davor noch eine Kühlbox mit Getränken und ein Eimer mit Wasser und darin stehenden frischen Blumen. Ich wollte erst vorbei radeln, doch das sah einfach zu schön aus und ich musste einen Blick in die Truhe werfen. Da gab es Kartoffeln zu kaufen. Und Zwiebeln. Und Möhren. Und Salatköpfe. Und selbstgemachte Marmelade. Und in der Ecke war die Kassette in der man dann einfach das Geld einwerfen musste um zu bezahlen. Schön das man hier noch den Menschen vertraut! Ich bin mir nicht sicher wie so was bei uns laufen würde. Zwar gibt es auch in Deutschland hin und wieder diese Art von Selbstbedienung an Bauernhöfen, aber  in Dänemark ist das noch viel, viel mehr verbreitet! Ich finde das eine richtig schöne Sache!

 Schon von weitem konnte ich diese schöne typisch weiße Kirche sehen. Ein paar wenige Hügelkuppen und Kurven später stand ich vor der „Trans Kirke“. Einsam an  der Steilküste mit Blick auf die raue Nordsee. Umgeben von einem alten Friedhof mit einer kleinen Steinmauer. Früher stand die Kirche mitten im Dorf, doch die Erosion an der Küste tat ihr übriges. Und so blieb diese Bauwerk einsam zurück. Heute ist die Küste geschützt und die Kirche steht Besuchern offen. Der Blick von den Klippen ist sagenhaft. Als ich auf’s Meer rausschaute, konnte man den Horizont nicht sehen. Leichter Nebel lag auf der an diesem Tag ruhig daliegenden See, die Sonne schien hier etwas trüb. Ein großes Schiff war zu sehen und es sah so aus als ob es durch die Luft schweben würde. Irre.

 Der Nordseeküsten-Radweg hatte nun hier zu Recht seinen Namen. Dicht an der Steilküste gelegen und auf einem relativ neu gestalteten Radweg bis zum Leuchttum von Bovbjerg Fyr war es eine Freude dort mit dem Rad unterwegs zu sein. Der Leuchtturm wurde im Jahre 1877 erbaut und ist gerade mal 26 Meter hoch! Doch auf Grund seiner Lage an der Steilküste liegt er 62 Meter über dem Meeresspiegel. Seine rötliche Farbe sollte sich von den weißen Kirchen unterscheiden, da diese schon viel früher zur Orientierung an der Küste dienten! Heute finden hier unzählige kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen statt, da der Leuchtturm mittlerweile in privater Hand ist. Er zählt im Jahr rund 40.000 Besucher. Und vor dieser Kulisse ließ sich auf einer schmalen Bank direkt an der Steilküste wieder gut eine Pause machen. Ein paar Meter weiter konnte ich eine Holztreppe sehen, die tief runter zum Strand führte. Ein wirklich schönes Plätzchen. Mal wieder. Irgendwie kam ich gerade nicht wirklich vorwärts. Überall eine Möglichkeit um zu halten und die Natur zu genießen!

 Ab nun wurde die Steilküste immer mehr flacher und irgendwann befand ich mich dann fast wieder auf Meereshöhe. Auch zu meiner Rechten gab es wieder Wasser. Der Ferring Sø lag dort. Der Radweg führte über Kies durch die Dünenlandschaft. Teilweise war er nicht so gut verdichtet worden und ich musste aufpassen, das ich nicht wegrutschte.

 Ich kam nun durch die Dörfchen Vejby und Vrist, eine Ansammlung einiger schöner und weniger schönen Häuschen. In einem kleinem Supermarkt besorgte ich mir noch weitere Getränke, da es mittlerweile gefühlt ganz schön heiß geworden war und mir ein Kaltgetränk jetzt richtig gut tat. Und weiter ging’s. Bei Harboøre fiel mir ein merkwürdiger Stall auf einer Weide auf. Bei genauerer Betrachtung stellte ich dann fest, das dies ein ehemaliger Bunker des Atlantikwalls war! Heute zur friedlichen Nutzung vorgesehen. Verrückt welche Hinterlassenschaften aus dem zweiten Weltkrieg man da überall noch finden kann!

 Nächstes Ziel war nun die Fähre in Thyborøn. Doch erst musste ich noch durch eine überaus lange „Gerade“ durch ein Naturschutzgebiet radeln. Ein schmaler Pfad, einfach gerade in die Landschaft gesetzt. So sah das zumindest aus. Wieder Weiden und Wasser rechts von mir. Viele Vögel saßen dort am Wasser, Rinder weideten auf den Wiesen. Links, ein paar hundert Meter entfernt wieder die Dünen. Weiter hinten, landeinwärts, eine große Chemie-Fabrik mit Schornsteinen, die so gar nicht in die Landschaft passte und von der man nichts gutes lesen kann. Die Wasserqualität soll dort ringsherum nicht allzu gut sein. Eher sehr bescheiden. Und das in solcher Landschaft! Für mich ein No-Go! Jedenfalls kam ich kurz darauf nach Thyborøn. Auch da habe ich schon schönere Städtchen gesehen, doch dort sollte mich die Fähre nur über den breiten „Nissum Bredning“ rüber nach Agga bringen. So radelte ich durch die öden Straßen in Richtung Hafen. Die Fähre war noch nicht da. Ein paar andere Radfahrer warteten bereits schon. Da nicht ersichtlich war, wo man ein Ticket bekommt, fragte ich einen von ihnen. An Bord müsste man erst bezahlen. Alles klar. Kurz darauf kam die Fähre auch schon. Die wenigen Autos durften zuerst an Bord rollen, dann wir Radfahrer. Der Preis für die Überfahrt waren 30 Kronen für mich, weitere 30 Kronen für das Rad. Also rund 8€ für die knappen 10-15 Minuten Fahrt. Ein ordentlicher Preis, oder?

 Drüben angekommen, war erstmals nichts außer ein schmaler Landstrich mit Straße und daneben verlaufenden Radweg. Und über etliche Kilometer wieder gerade aus. Links Wasser, rechts Wasser. Dort schwammen Schwäne und viele andere Vögel. Die Ruhe war hier spürbar, nur der Wind wehte mir nun auf der freien Fläche um die Ohren. Bei Agga ging es dann links um das Dörfchen herum. Die Dünen kamen wieder näher und der Nordseeküsten-Radweg führte mich geradewegs hindurch. Nach rund 85 erradelten Kilometern sollten jetzt tatsächlich nochmal mit die schönsten Kilometer kommen. Nach einigen Kilometern durch die Dünen und wiedermal miesen Kiesweges bog ich jetzt ein in den erst seit 2007 (!) bestehenden Nationalpark Thy, Dänemarks größte Wildnis! Dort gibt es soviel zu sehen und zu bestaunen, das ich das alles gar nicht hier aufführen kann! Menschenleere Wildnis mit Dünen, Heide, Strand, Wasser, Seen und Wäldern. Oder Überbleibseln von den Menschen aus dieser Region wie Grabhügeln, verschwundenen Dörfern sowie einer Kirchenruine und mal wieder alte Festungen aus dem zweiten Weltkrieg! Auch viele Tiere haben im Park ein Zuhause, darunter der Rothirsch oder der Kranich! Und die richtige Stimmung kommt auch direkt auf, wenn man von Süden kommend den miesen Kiesweg verlässt und links abbiegt in Richtung eines weiteren Leuchtturms, dem „Lodbjerg Fyr“. Sofort hält einen die Landschaft in ihren Bann gefangen.

 Schon von weitem sieht man den Leuchtturm zwischen einigen Bäumen und der Heide stehen. Der Anblick in dieser Umgebung ist sehr faszinierend, er erinnerte mich stark an eine Art Märchenwelt. Auf dem obigen Foto ist das nur einigermaßen zu erahnen, wie so oft auf Fotos. Ich kam dem Leuchtturm in einer praktisch genüsslichen Fahrt immer näher. Er wurde im Jahre 1884 in Betrieb genommen und hat eine Höhe von rund 35 Metern, liegt aber knapp 48 Meter über dem Meeresspiegel. Er steht heute unter Denkmalschutz und kann tagsüber auch erklommen werden. Nachts scheint sein Licht immer noch hell und gibt in dieser herrlichen Einsamkeit im 20 Sekunden-Rhythmus sein Blinkfeuer ab.

„

 Der weitere Weg war relativ neu angelegt, denn er zweigte etwas von der Karte auf dem Smartphone ab. Was aber kein Problem war, eher eine Bereicherung. Auf diesmal gut ausgebauten, zermahlenem Kies konnte ich wunderbar in die Pedale treten. In der Stille des Waldes, nur den knirschenden Kies unter den Rädern, sprang plötzlich ein Rehbock wenige Meter vor mir  über den Weg, um die nächste Kurve kommend hoppelte ein dicker Hase ins Gebüsch. Und dann? Was war das? Halt, Stopp! Zurück! Was wächst denn da? Lauter Fliegenpilze, so groß, wie man sie sich in einem Märchenwald vorstellt. Unweit daneben große Ameisenhaufen und tausende an fleißigen Ameisen auf dem Waldboden! Und von diesen Ameisenhaufen gab es auf der weiteren Fahrt durch den Nationalpark noch einige zu sehen! Beeindruckend!

 Bei Ørum kam ich erst mal aus dem Wald wieder heraus um kurz nach Svankær wieder in den Nationalpark einzutauchen. Hier irgendwo kam mir wohl der Eingangs erwähnte Satz „dafür fahre ich Fahrrad“ in den Sinn. Staunend und mit offenem Mund über die einzigartige Landschaft, vorbei am wunderschön gelegenen See „Per Madssens Kjær“ ging es tiefer in den Park. Den Mund hätte ich besser geschlossen halten lassen, so hatte ich dann einige kleine Fliegen im Mund. Egal, ging gerade nicht anders. War einfach zu schön.

 Dann traf ich sogar mal Menschen in dieser Gegend! Eine Familie ebenfalls auf Rädern, wohl vom Tag am  See kommend. Außerdem zwei Pilz-Sammlerinnen, die anscheinend genau wussten welche Pilze man hier pflücken kann und welche man besser stehen lässt. Ebenfalls mit Rädern unterwegs. Womit sollte man in dieser verlassenen Gegend auch sonst mit unterwegs sein? Besser so!

 Bald darauf verließ ich den Park wieder und kam auf eine Straße, die aber absolut einsam dalag. Die Landschaft änderte nur langsam ihr Gesicht. Neben der Straße war nach wie vor Heide, Wald und Wiese. Einige Kilometer noch, dann gelangte ich durch den Ort Stenbjerg am Käte Lassen-Haus vorbei. Einer deutschen Malerin, die auch für ihre Kirchenfenster bekannt ist. Warum ich das schreibe? Na, ihr Geburtstag gefällt mir außerordentlich gut und man fühlt doch was Verbindendes…

 Jetzt ging es praktisch zum Endspurt. Der Tag war schon lang bisher, der Abend nahte, die Kräfte ließen nun verständlicherweise auch etwas nach. Doch mit einem „smilen“ auf den Lippen radelte ich dann am Zielort in Nørre Vorupør ein. Dieses schöne Dörfchen konnte seinen Charme bewahren gegen den aufkommenden Tourismus. Ein paar kleine Geschäfte, Restaurants, Bäcker und Supermarkt und ein Strand, an dem noch heute gefischt wird. Strandfischen ist selten geworden, es gibt nur noch drei Orte in Westjütland, wo das so gemacht wird. Mit einer Motorwinde werden die großen Fangschiffe zu Wasser gelassen und auch wieder eingeholt. Der frische Fisch wird direkt verkauft oder geht in die ortsansässigen Räuchereien.

 Touristen saßen oberhalb der langen Mole in der Sonne, aßen ein Eis, tranken eine kühle Limo und ließen den Tag gemütlich ausklingen. Viele Familien kamen mir vom angrenzenden Strand entgegen, wo sie sich den ganzen Tag über in die Sonne gefleezt hatten. Der Tag neigte sich dem Ende entgegen. Ich saß leicht müde, aber äußerst zufrieden auf einen Steinblock und genoss die Szenerie. Ich hatte so viele tolle Bilder von dieser Tour im Kopf und die ließen mich den Tag noch mal Revue passieren. Was für eine Tour, was für ein Tag!

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TOUR: Einmal um den Ringkøbing Fjord in Dänemark

Sommer. Sonne. Urlaub. So lässt es sich aushalten. Zumal Dänemark ein beliebtes Land zum Radfahren ist und man dementsprechend auch mit vernünftigen Radwegen rechnen kann. Doch dies ist leider auf dieser Tour – und auf den anderen, von denen ich später in weiteren Tour-Berichten schreiben werde – nicht immer der Fall gewesen. Doch das tat dem Spaß keinen wirklichen Abbruch, das vorab! Und zum Glück wurde ich trotz dieser manchmal doch derben Wege von einem Platten verschont. Na, vielleicht hatte der liebe Fahrrad-Gott ja diesmal auch ein einsehen, nach meinen dieses Jahr schon erlittenen Reifen-Debakels. Doch kommen wir nun zur Tour.

 Der Start meines Rundkurses war in Søndervig, nicht mehr als eine Ferienhäuser-Ansammlung, einem Supermarkt, eine handvoll Geschäfte und Restaurants. In fünf Minuten ist man durch gebummelt. So in etwa jedenfalls.

 Die Sonne an diesem Morgen versprach einen tollen Radel-Tag. Die Radtasche an der Sattelstütze schnell mit dem Notwendigsten gepackt, Getränk in die Halterung, Sonnencreme aufgetragen  und los ging es auf den 110 Kilometer langen Rundkurs, der hier durchaus eine beliebte Strecke darstellt! Immerhin ist er Dänemarks ältester angelegter Radweg und gilt zu Recht als Klassiker! Das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und so ging es dann direkt auf einen Feldweg, der mit dicken, grobkörnigen Kiesel bedeckt war. Man sollte also schon gute pannensichere Reifen haben! Sonst spukt einem der mögliche Platten immer im Hinterkopf herum.

 Frohen Mutes fing ich also direkt an, die herrliche Sonne an diesem wunderschönen Morgen zu genießen. Der Weg schlängelte sich durch die Landschaft. Links von mir Getreidefelder, rechts der Blick auf den flachen und stillen Fjord. Wobei man Fjord hier nicht falsch verstehen sollte, denn hohe Berge wie man sie von Norwegen her kennt, gibt es hier nicht! Der See, der nur an einer einzigen Stelle, in Hvide Sande, kontrollierten Zugang  zur Nordsee hat, ist im Schnitt auch nur 1,5 Meter tief! Dafür rund 30 Kilometer lang und in etwa 12 Kilometer breit. Mehr Infos unter diesem Link. Der Wind kann hier auch ordentlich sein und deshalb ist dies auch ein beliebtes Revier für Kitesurfer. Den Anlaufpunkt dieser Sportart am See erreichte ich nach wenigen Kilometern. Doch soviel war hier um diese Zeit noch nicht los, nur zwei Kajakfahrer waren auf dem See zu sehen.

 Kurz vor der kleinen Bucht führte ein Abzweig über einen neu angelegten Weg mit zwei hübschen kleinen Brücken über eine schmalere Passage des Fjords. „Bagges Dæmning“ nennt sich dieser künstliche Weg, an dessen flachen Ufern Schilf wächst und Graureiher auf Nahrung im Wasser warten. Auch ein netter Rastplatz ist dort, an den man wunderbar picknicken kann.

 Doch ich und mein Rad ließen diesen Abzweig rechts liegen und fuhren entspannt weiter in Richtung Rinkøbing. Die ersten lästigen, kleinen Fliegen fingen an in meiner Sonnencreme zu baden und klebten direkt  an Armen und Beinen fest. Doch ich ließ mich nicht beirren. An der wunderschön weiß getünchten Kirche „Gammel Sogn“, mit einem kleinen Hain von windschiefen Bäumen daneben, hielt ich erst mal an.  Die Kirche stammt aus dem Jahre 1175, bis 1847 war der Kirchturm sogar noch 12 Meter höher und diente auch als Seefahrtzeichen für die Fischer auf dem Fjord und dem Meer! Wenn man die Muße hat, kann man sich im Inneren sogar die tollen Fresken aus dem 12. Jahrhundert anschauen.

 Kurz darauf kam ich dann nach Rinkøbing, der größten Stadt am Fjord mit rund 10.000 Einwohnern. Früher war die Stadt ein wichtiger Hafen, doch die Einfahrt in den Fjord versandete im 17. Jahrhundert immer mehr und verlor so natürlich seine Attraktivität und seine Bedeutung. Erst viel später wurde durch den Kanalbau bei Hvide Sande wieder ein Zugang zum Meer geschaffen. Fjordfischer und Freizeitkapitäne liegen heute mit ihren kleinen Booten im  Hafen, wo man auch frischen Fisch bekommen kann. Es gibt hier zum Beispiel u.a. Scholle, Hering und Aal. Doch ich war noch satt vom Frühstück und radelte an den kleinen Büdchen vorbei. Auch das „neue“ Rathaus liegt dort am Hafen, das „alte“ Rathaus, so wie es früher üblich war, natürlich am zentralen Marktplatz. Ein kurzweiliger Besuch ist Rinkøbing allemal wert, die Cafés und kleinen Geschäfte am Marktplatz laden zu einer Pause geradezu ein.

Weiter ging es dann für mich auf der „Fjorden Rundt“, auch an den blauen Schildern mit weißer Schrift und der Zahl 760 zu erkennen. Ein Navi braucht man hier nicht, der Weg ist gut ausgeschildert. Ein wenig erinnerten mich die nächsten Kilometer an die Bretagne. Hübsche Häuschen hinter schmalen Hecken, etwas oberhalb gelegen, mit Blick auf den Fjord  und der Radweg davor. Eine schöne Kulisse zum Radfahren.

 Der Weg führte nun etwas von Fjord weg, aber immer noch im Blick habend, an einer Straße entlang. Unspektakulär kam ich so durch das Örtchen Velling und weiteren Kornfeldern links und rechts des Weges. Die Sonne wurde nun stärker und ich war froh mich eingecremte zu haben. Trotz ein paar kleiner klebender Fliegen. Der Fjord verschwand nun etwas aus meinem Blickfeld, hier waren nun einige landwirtschaftliche Betriebe und große Felder die das Bild prägten. Ich kam in den Ort Stauning, ein eher sehr beschauliches Örtchen mit einem klitzekleinen Hafen. Doch eine Besonderheit gibt es hier. In der kleinen ortsansässigen Destillerie kann man bei einer netten Führung einen außerordentlich guten Whiskey probieren. Angeblich sind diverse Lieferungen immer äußerst schnell vergriffen. Außerdem ist unweit von Stauning, am Regional-Flughafen, das dänische Flugzeugmuseum untergebracht. Es beherbergt einige sehr interessante Flugzeuge verschiedener Epochen und ein Besuch lohnt sich!

 Langsam wurde es Zeit für eine erste Pause. Fast 40 Kilometer standen jetzt schon auf dem Tacho, da kann man sich das schon mal gönnen. Und so hielt ich Ausschau nach einer schönen Bank und wurde an einem Angelteich, die es in Dänemark ja öfters gibt, fündig. Abseits der Straße gelegen, die eh schon wenig befahren war, schob ich das Rad nach ganz hinten an dem Teich. Dort bot mir eine kleine Sitzbank prima Schatten unter einem kleinen Bäumchen an. Niemand war hier und ich genoss die Stille an diesem schön gelegenen Teich. Gelegentlich schnappte ein Fisch an der Wasseroberfläche nach Luft. Ich aß und trank und holte mir so neue Kraft für die nächsten Kilometer.

Ich war jetzt zwar auf der Höhe der Stadt Skjern, doch mein Weg führte mich nun in eine atemberaubende Landschaft. Das Mündungsdelta des Flusses Skjern Å, übrigens das einzige Flussdelta in ganz Dänemark,  ist ein Paradies für Vögel aller Art! Hier, am auch zugleich wasserreichsten Fluss Dänemarks, lassen sich solch seltene und bedrohte Vögel wie den Löffler, die Rohrdommel oder die Sumpfohreule beobachten. Kein Wunder, das es sogleich ein EU-Vogelschutzgebiet ist!  Auch die Skjern-Wiesen ziehen  jedes Jahr viele Besucher an, denn hier kann man zu Fuß oder halt wie in unserem Fall mit dem Rad das einzigartige Gebiet hervorragend erkunden. An der „Pumpenstation Nord“ gibt es einen Aussichtspunkt über das Gebiet. Und dort geht es auch mit der ersten von zwei Seilfähren über den Fluss. Man zieht die Fähre am Seil über den Fluss zu sich herüber falls sie nicht auf der richtigen Seit liegt, schiebt das Rad drauf, und zieht sich auf die andere Seite. Mit ein paar Leuten geht es schnell. Alleine, wie in meinem Fall, etwas langsamer. Man will ja auch den Ausblick genießen und nicht irgendwelche Fähr-Rekorde brechen. So wie bei einer anderen Familie gesehen. Egal. Nach wenigen Metern kommt dann bereits die zweite Seilfähre, die über einen anderen Arm des Flusses führt. Auf der anderen Seite habe ich Wildpferde gesehen. Sie leben das ganze Jahr im Freien und dienen auch der Landschaftsentwicklung und dem Naturschutz! Was es alles gibt! Ich war jedenfalls fasziniert von diesem wunderbaren Stück Natur und fand das Radfahren dort sehr ansprechend. Der Radweg durch das Delta ist abwechslungsreich und schön angelegt und bietet erhabene Ausblicke in die Landschaft. Für mich eine der schönsten Ecken am Fjord!

 Berauscht von diesem Erlebnis kam ich dann kurz darauf durch die reinen Campingdörfer Skaven Strand und Hemmet Strand. Die ließ ich ganz schnell hinter mir und – schwupps – wurde es auch schon wieder schöner. Der schmale Weg schlängelte sich am Ufer entlang. Von Menschenaufläufen war ich hier weit weg. Kleine Ruderboote lagen hin und wieder im sicheren Hafen des Schilfes verborgen. Hin und wieder gab es auch schmale, kurze Sandstrände. Hier hatte man seine Ruhe. Das empfand ich als sehr angenehm.

  Das nächste größere Fischerdorf, man könnte auch sagen: Wikinger-Dorf, war Bork Haven. Von hier starteten tatsächlich einst die Wikinger zu ihren Beutezügen auf dem Meer und entlang der Küste! Ein kleines Freilichtmuseum etwas weiter an der Strecke zeigt, wie die Wikinger früher dort gelebt haben. In dem kleinen Fischerei- und Yachthafen hat heute aber der Tourismus Einzug gehalten und in der nur wenige Meter langen Gasse am Hafen gibt es nun Eis für die Kleinen ( und mich! ) und ein, zwei Restaurants für die kulinarischen Feinschmecker. Auch eine Surfschule gibt es hier, denn das Revier rund um Bork Haven ist beliebt bei Surfern. Natürlich dürfen ein paar Meter ins Landesinnere Ferienhäuser- und Wohnungen nicht fehlen. Aber auch im Hafen liegen ein paar Hausboote vor Anker, die zwar schwimmen, aber nicht nicht fahren! Wie bereits erwähnt machte ich hier im Hafen eine weitere Pause und ließ mir das Eis richtig schmecken bei dem Wetter. Zwei ordentliche Kugeln Eis für 25 Kronen, das sind rund 3,35€. Na, da muss das Eis ja schmecken! Tat es. Und gekühlt hat es innerlich auch bei den nun sehr warmen Temperaturen, blauen Himmel und Sonnenschein.

 Nach Bork Haven wurde es etwas ungemütlicher, da man hier direkt  auf einer Landstraße fahren muss und die Autos doch teilweise im hohen Tempo von hinten angeschossen kommen. Das ist immer ein ungutes Gefühl und finde ich nicht so prickelnd. Bei Nymindegab verließ ich nun die Fjorden Rundt, den die 760 führt ab hier auf der Bundestraße nordwärts. Dort gibt es nur hin und wieder einen Radweg ein paar Meter abseits der Straße. Das wollte ich mir aus eben erwähnten Gründen ersparen. Denn nur wenige Meter weiter, in der Dünenlandschaft und dem Naturschutzgebiet bei Nymnidegab Plantage empfing mich der doch gut bekannte Nordseeküsten-Radweg! Und der läuft praktisch parallel zur 760! Nur viel, viel schöner. Links die Dünen, dahinter die Nordsee und rechts erst mal herrlich flache Landschaft! An mehreren Stellen gibt es Parkplätze und Zugänge zum Strand. Der trotz Hochsaison ziemlich leer war.

 Ich radelte weiter in Richtung Norden. Vorbei an weiteren Bunkern der Deutschen aus dem 2. Weltkrieg! Versteckt liegen die hier in den Dünen. In einem bin ich hinein gekrabbelt. Das war schon ein wenig gruselig. Die Gegend hier war im Krieg strategisch wichtig und es gab auch ein Lager, in dem die deutschen Truppen stationiert waren. Nach dem Krieg übernahmen die Dänen das Lager und in den Dünen entlang des Radwegs werden heute noch Militärübungen abgehalten und dann wird das Gebiet teilweise gesperrt. Bei mir war aber alles frei. Um so besser.

 Sanft schlängelte sich der Weg durch die Dünenlandschaft. Die Sonne brannte auf meinem Haupt. Durch den allgegenwärtigen Sand kam ich mir vor, als ob ich durch eine Wüste radeln würde. Nach jeder Hügelkuppe gab es weiteren Sand und Dünen soweit wie das Auge reichte. Aber trotzdem war es prima da zu fahren. Oftmals konnte ich auch den Fjord zu meiner Rechten etwas entfernt wieder sehen. Hat mir gefallen. Doch je weiter ich nach Norden kam, desto mehr kamen wieder die Ferienhaus-Siedlungen zum Vorschein. Für sich gesehen waren die Häuschen allesamt ganz nett, so unstrukturiert sie auch in der Landschaft platziert waren. Doch wirklich Urlaub machen in solchen charmelosen Dörfchen ist nicht mein Ding.

 Weiter ging es entlang des Nordseeküsten-Radwegs. Ein kleines Stück nach Haurvig kam ich an einer Scheune vorbei, die offen stand. Ein Schild war davor. Aber kein Mensch zu sehen. So lugte ich um die Ecke und blickte in die Scheune hinein. Dort war anscheinend ein kleines Museum untergebracht und in der Scheunenmitte stand ein altes Boot ausgestellt welches vor langer Zeit zur Seenotrettung benutzt wurde. Außerdem ein Rettungskorb und einige weitere kleine Exponate. Hier wurde veranschaulicht wie die Rettung auf See früher vonstatten ging und wie schwierig dieses Unterfangen war. Eintritt bezahlte ich hier nicht, jeder Interessierte ist willkommen sich das kostenlos anzuschauen. Abends macht wohl irgendjemand einfach wieder das Scheunentor zu. Vermute ich einfach mal. Gleichzeitig spendete die Scheune mir kurzzeitig etwas Schatten. Meine Getränke waren nun leider aufgebraucht und die Sonne knallte immer noch.

 Ich muss zugeben, nach ein paar weiteren Kilometern mit viel Durst war ich froh an einem Campingplatz vorbeizukommen. Denn dort gibt es meistens immer einen kleinen Supermarkt mit allerlei Krims und Krams. Und kalten Getränken! So konnte ich mich kurz vor Hvide Sande überraschenderweise günstig mit Kaltgetränken eindecken. Die erste Flasche Wasser war auch schnell leer getrunken. In Hvide Sande, da wo sich der Fjord an der Schleuse zum Meer hin öffnet, wollte ich dann noch eine letzte Pause einlegen. Unter der Skulptur „Cyklus“ des Künstlers Leo Andersen, einer stählernen Halbkugel mit sieben Schiffsstelen, einem Geschenk zum 75 jährigen Geburtstag der Stadt im Jahre 2006, setzte ich mich in den Schatten. Dort trank ich, völlig unsportlich, zwei Dosen eiskalte Coke! Das hatte ich mir verdient.

 Hier in Hvide Sande gibt es Sonntags immer eine Fischauktion, auf der man allerlei frisch gefangen Fisch mit ein wenig Glück für günstig Geld ersteigern kann. Doch manchmal kann es auch teuer werden. Also aufpassen wenn ihr den Arm nach oben streckt! Und falls ihr doch einen Fisch ersteigern solltet, könnt ihr den direkt in der Halle von ein paar sachkundigen Pensionären gekonnt ausnehmen lassen! Das Treiben bei der Auktion zu beobachten ist allerdings kostenlos und recht interessant. Auch hier ist ein Besuch empfehlenswert!

In weiteren Fischgeschäften kann man aber auch ganz normalen oder auch geräucherten Fisch erwerben. Die Auswahl ist enorm und die Fischbrötchen sind alle gut belegt und lecker!

 Von der Brücke über der Schleuse kann man die großen Schiffe sehen, die raus auf die raue Nordsee fahren, aber auch einen Bramsegelschoner, die Maja, auf der man selber eine rund zweistündige Segeltour mitmachen kann. Je nach Wetter entweder im Fjord selber, oder auch auf der Nordsee.

 Nach der wohltuenden Pause und mit neu mobilisierten Kräften ging ich dann die nächsten Kilometer an. Kurz nach Hvide Sande kam ich schon zu dem bekannten und bei Touristen beliebten Lyngvig Leuchtturm. Er ist der jüngste Leuchtturm Dänemarks. Er stammt aus dem Jahre 1906! Erbaut wurde er aus dem Grunde, da ein paar Jahre zuvor ein Schiff dort vor der Küste gestrandet war und 24 Seeleute ihr Leben verloren. Anlass genug also, den 38 Meter hohen Leuchtturm zu errichten, auf dem man das ganze Jahr über hinauf kann um die Aussicht zu genießen. Vorausgesetzt man ist bereit die 228 Treppenstufen zu erklimmen. Am Fuße des Turms ist ein kleines Museum und ein Café eingerichtet. Auch einen netten Spielplatz für die Kleinen gibt es dort. Und für eine kurze Rast eines Radlers ist hier mit einer prima Abstellmöglichkeit auch gesorgt!

 Von dem Leuchtturm bis zu meinem Start- und Ausgangspunkt in Søndervig war es jetzt nicht mehr weit. Noch ein wenig Dünenlandschaft und dann wieder immer mehr Ferienhaussiedlungen bis ich schließlich am Ziel ankam. So hatte ich am Ende des Tages rund 110 Kilometer auf dem Tacho stehen! Das alles bei wunderbarem Wetter, auch wenn es teilweise gefühlt recht heiß war. Eine tolle Runde war das, die gerade bei solchen Bedingungen richtig Laune gemacht hat. Und da auch nur wenige Höhenmeter  (223 m) auf der Strecke zusammen kamen, war ich auch nicht zu sehr erschöpft. Ein langer, toller Tag ging zu Ende.

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TOUR: Die „Einst-Geteilt“-Tour

 Die zweite Tour, die ich in der Rhön gemacht habe und euch jetzt erzähle, hatte einiges zu bieten. Startpunkt war der Parkplatz am bereits im letzten Bericht erwähnten „Schwarzen Moor“. Ein paar Meter gerollt, und schon war ich am ehemaligen Grenzstreifen zwischen der damaligen DDR und Deutschland. Ein einsamer ausgedienter Wachturm auf ehemaliger ostdeutscher Seite. Ein Stück Grenzzaun daneben. Betonpfade im Gras, auf dem die Wachen an der Grenze patrouillierten. Ansonsten nichts außer saftige und blühende Wiesen, ein paar kleinere Bäume. Ein friedliches Plätzchen Erde. Nichts was an die heiße Zone erinnert. Idylle pur. Doch die Geschichte erzählt ja bekanntlich was anderes.

 Und so stand ich da mit meinem Rad und konnte mir das irgendwie gar nicht so recht vorstellen. DIe Szenerie wirkte schon ein wenig unrealistisch. Doch als ich dann ein paar hundert Meter weiter radelte, kam ich zu einer Rastgelegenheit. Dort stand ein Pfahl, an dem zwei Knöpfe sowie ein kleiner integrierter Lautsprecher angebracht war. Durch drücken dieser Knöpfe startete man eine Audiodatei. Bewohner der Rhön und der Grenze erzählten dort vom Leben wie es einmal war. So konnte man gleichzeitig Pause machen und noch etwas über die Region erfahren. Sehr nett gemacht!

  Rast machte ich dort nur kurz. Ich radelte weiter in Richtung des kleinen verschlafenen Dorfes Birx. Auf dem Weg dorthin waren weitere Infotafeln zu sehen. Auf denen waren diesmal unter anderem die Vögel in der Rhön abgebildet. Und auch hier konnte man über Tastendruck die verschiedenen dazu passenden Vogelstimmen hören. Wirklich schön gemacht. Gerade für Kinder eine tolle Sache und willkommene Abwechslung auf Touren!

 Von Birx ging es auf der Hauptstraße rasant mit Backenflattern abwärts bis nach Seiferts wo ich wieder auf den Ulstertalradweg traf. Ihn folgte ich diesmal ebenfalls bis kurz hinter Hilders und verließ dort schon nach wenigen Metern den Milseburgradweg wieder in Richtung Tann (Rhön). Über wenig befahrene Landstraßen, die allesamt in gutem Zustand waren ging es vorbei an urigen Häuschen, Weiden, Wiesen und Wäldchen. Auf den Feldern waren die großen Traktoren und den Ballenpressen dabei das getrocknete Gras einzusammeln und in großen Rundballen zu verpacken. Der Geruch getrockneten Grases kitzelte in der Nase. Doch daran erkennt man immer das der Sommer vor der Tür steht.

 Und es wurde auch langsam sehr warm an diesem Tag. Die Sonne brannte förmlich im Nacken, das konnte ich nach der Tour zu Hause im Spiegel begutachten. Eine kleine Pause gönnte ich mir dann in Tann, an der rückwärtigen Seite von Schloss Tann, genauer gesagt unterhalb des gelben Schlosses. Das gelbe Schloss ist der jüngste Komplex der Schlossanlage und geht auf das Jahr 1714 zurück. Es gibt da noch das dazugehörige blaue und rote Schloss. Letzteres ist das rote gleichzeitig das älteste Schloss, es wurde im Jahre 1558 fertiggestellt! Soviel erstmal zu den bunten Schlössern an dieser Stelle.

 Ab Tann ging es dann dichter an der Bundesstraße 278 entlang. Nur nicht zu dicht haben sich wohl auch die Verkehrsplaner gedacht. Denn der Radweg verläuft vorbildlich ein angenehmes Stück versetzt zu der Straße. Das hat mir gut gefallen. Und die Qualität des Weges ist ebenfalls sehr gut. Auch wurden teilweise Steinwälle oder Holzwände errichtet, an denen sich praktisch die Pflanzen austoben können und sich auch Tiere einnisten können. Und nett anzusehen ist das als Radfahrer natürlich auch.

Über Günthers, Motzlar und Schleid gelangte ich nun nach Geisa. Die Gegend wurde auch zu Zeiten des kalten Kriegs „Fulda Gap“ genannt. Hier rechnete man damit, das hier die Stelle sei, an der am ehesten die Truppen des Warschauer Pakts in den Westdeutschen Raum eindringen würden und innerhalb von wenigen Tagen die Bundesrepublik in zwei Hälften teilen könnten. Dementsprechend unternahm der Westen mit Hilfe US-amerikanischer Truppen massive Anstrengungen u.a. mit Grenzposten um dies zu verhindern. Der ehemalige Beobachtungsposten „Point Alpha“ der Amerikaner blieb nach dem Ende des kalten Krieges erhalten und wurde zur Gedenkstätte erhoben. Hier kann man deutlich sehen, das die Feinde sich damals nur wenige Meter gegenüberstanden. Auge in Auge. Nur ein relativ schmaler Grenzstreifen dazwischen. Die Amerikaner nutzten ihren Wachturm auch dazu den Funkverkehr des nur wenige Meter gegenüber liegenden Wachturms der DDR abzuhören. Die Fahne der USA weht auch heute noch dort, die eigentliche Fahnenstange berührt aber nicht den Boden sondern wird einige Zentimeter über den Boden von einer kleinen Konstruktion festgehalten. Das soll symbolisieren das die Amerikaner als Freunde kommen und nicht als Besatzer! Ein interessantes Detail. Wie wenig es aber gebraucht hätte das es hier wirklich geknallt hätte mag man sich gar nicht vorstellen. In der Gedenkstätte Point Alpha kann man sich in der Ausstellung ein Bild davon machen wie es dort an der Grenze jahrzehntelang zuging. Genauso wie ein paar hundert Meter weiter im „Haus auf der Grenze“, das man über einen Pfad entlang der Grenze oder über die Landstraße von Geisa hinauf erreicht. Ein Besuch dieses geschichtsträchtigen Ortes lohnt sich allemal! Mit dem Fahrrad von Geisa hinauf auf den Rasdorfer Berg ist das aber reinste Schinderei! Das nur mal am Rande.

 Nach dem Besuch dieser Gedenkstätte, der doch zum Nachdenken anregte, schwang ich mich wieder auf das Rad und fuhr den ganzen Berg wieder hinunter nach Geisa und dann weiter auf dem Ulstertalradweg. Jetzt schien das Wetter umzuschwenken. Dunkle, sehr dunkle Wolken kamen immer näher. In der Luft war zu spüren das ein Gewitter im Anmarsch war. Das fand ich nicht so prickelnd, denn vor solchen Naturgewalten habe ich Respekt. Die kann ich nicht beherrschen. Also war mein Motto „nix wie weg“. Zuerst sah es fast so aus also ob das Unwetter mich doch erwischen würde. Doch als ich in eine wunderschöne Auenlandschaft hinein fuhr, links und rechts die Berge etwas höher wurden, verschwand das aufziehende Gewitter nebenan im nächsten Tal. Da hatte ich nochmal Glück gehabt. Und so radelte ich weiter beschwingt durch eine faszinierende Landschaft.

 Vorbei an den thüringischen Dörfern Buttlar und Pferdsdorf kam ich dann nach Philipsthal an der Werra, schon wieder auf hessischer Seite. Wie man sieht, hier verschwimmen fast die Grenzen. Jedenfalls gibt es dort das gleichnamige Schloss. Mal wieder eins. Der Radweg führt da mitten durch. Erbaut in den Jahren 1685 bis 1735 beherbergt es heute u.a. das Rathaus und ein Altenwohnheim. Durch das Torbogenhaus gelangt man wieder hinaus – oder hinein – je nachdem woher man kommt.

 Nun war der Werratal-Radweg also mein Begleiter. Schon kurz nach Philipsthal war ich wieder in Thüringen unterwegs. Genauer gesagt verläuft die Grenze der beiden Bundesländer Hessen und Thüringen hier bei Vecha. Viele Fachwerkhäuser waren hier jetzt zu sehen. Eine merkwürdige Ruhe war überall zu spüren. Nicht unangenehm, sondern eher so, als sei hier an manchen Orten die Zeit einfach stehen geblieben und Stress eher ein Fremdwort. Menschen waren kaum zu sehen. Nur selten sah ich mal einen Radfahrer. Das lag aber vielleicht auch daran, das der Radweg zwischen Vacha und Dorndorf direkt auf der zwar wenig befahrenen Bundesstraße 84 verläuft, aber deshalb auch nicht gerade angenehm zu befahren ist. Denn wenn da Autos fahren, dann auch nicht langsam. Das Stück war also leider nicht so ergreifend schön.

  Doch ab Dorndorf wurde es wieder besser. Allerdings nur der Radweg. Das Wetter war jetzt doch in Begriff wieder schlechter zu werden. Auftürmende Wolken kündeten von einer Schlechtwetterfront. Ich konnte weit ins Land schauen, doch in der Richtung, woher die dunklen Wolken kamen, war weit und breit auch keine Verbesserung der Lage zu erkennen. Das ließ mich kräftig in die Pedale treten. Bei Merkers nahm ich dann auch die Alternativroute des Werratal-Radwegs, direkt an der Werra entlang anstatt  die Hauptroute über Kieselbach und dem Kraynberg. Der Weg war allerdings eher ein rumpeliger und schlechter Pfad, der an manchen Stellen sehr schmal war und teilweise hohes Gras in den Weg hinein wucherte. Das man das überhaupt offiziell als Radweg ausschildert fand ich etwas befremdlich. Aber egal. Das schlechte Wetter saß mir im Nacken und da war das jetzt doch das geringere Übel.

 Ich wollte noch ein paar Kilometer machen, sah meine Chance aber nach und nach mehr schwinden. Kurz vor Tiefenort kam ich dann vom holprigen Pfad, den man anscheinend doch in zügiger Geschwindigkeit befahren kann wenn es nötig ist, wieder auf die Hauptroute des Werratal-Radwegs. Wieder fielen mir die Fachwerkhäuschen auf, die man hier anscheinend öfters finden kann. Mitunter sehr schön wieder in Stand gesetzt und schön anzusehen.

 Der nächste Ort hieß Bad Salzungen. Ein Besuch des Ortskern hätte sich höchstwahrscheinlich gelohnt. Da gibt es die Therme, den Burgsee sowie das Gradierwerk. Gerade für Allergiker ermöglicht die Sole hier rasche Linderung. Auch bei Atemwegserkrankungen ist man hier bestens aufgehoben. Doch es trieb mich noch ein Stück weiter. Um genauer zu sagen bis Immelborn. Weiter schaffte ich es nicht mehr, das Unwetter holte mich ein. Keine zehn Minuten nachdem ich die Tour beendet hatte, verdunkelte sich der Himmel drastisch und der Regen prasselte mit voller Wucht zu Boden und Blitz und Donner brachen über die Landschaft herein. Ein gewaltiges und irgendwie auch passendes Ende  für diese spannende, informative und manchmal auch überraschende Tour. 87 Kilometer lang, aber nie langweilig.

Hier kann die Tour als gpx-Datei heruntergeladen werden! Die Tour hat da eine Länge von rund 90 Kilometern, da ich die Alternativ-Route an der Werra entlang bei Krayenberg nur bedingt empfehlen kann. Sie ist zwar schön, aber sehr holprig. Deshalb führt die Route um den Krayenberg herum. Und ich bitte auch zu beachten, das der Weg von Geisa hinauf zum Alpha Point ziemlich steil ist, aber sich die Mühe lohnt! Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß damit!

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TOUR: Harte Waden in der Rhön

 Mein kleiner Radurlaub für dieses Jahr stand endlich vor der Tür und Ziel für vier Tage war diesmal die Rhön. Mit sanften Hügeln, aber auch ordentlichen Höhenmetern dabei. Ein  landschaftlich unheimlich schön im Herzen Deutschlands gelegenes Mittelgebirge. Was man nicht vermutet, ist, das zum Beispiel  das osthessische Gebiet der Rhön vulkanischen Ursprungs ist. In grauer Vorzeit war es dort ziemlich eben und alles von einem flachen Meer überzogen! Bis sich in vielen, vielen Kilometern  Tiefe die Erde aufmachte und nach oben drückte! So entstanden dann die sanften Bergrücken. Heute ist dort aber keine vulkanische Aktivität mehr vorhanden. Also alles in allem ein höchst interessantes Gebiet, das es lohnt zu erkunden.

Wie immer gilt: zum vergrößern der Bilder einfach die Fotos anklicken!

 Zu allererst muss ich aber  zu der Überschrift sagen, das sie ja fast nur die halbe Wahrheit darstellt. Um es vorweg zu nehmen, es gab auch entspannte Teilstücke auf dieser Tour. Doch zuerst kam Schmerz. Großer Schmerz. Aber von vorne…

 Ich wusste schon vorher, das mich am Anfang dieser Tour einiges an Höhenmetern erwarten würde. Aber das die Anstiege so gemein sein würden, das hätte ich nicht gedacht! Start war für mich in Hausen, einem unscheinbaren Dorf, in dem Abends um sieben die Bürgersteige hochgeklappt werden und alles ruhig ist. Das Wetter war irgendwie schwer einzuschätzen. Waren Wolken da, war es kühl. Kam die Sonne durch, wurde einem sofort warm. Auf dem ersten Stück nach Leubach hatten die kühleren Temperaturen bei mir gesiegt, doch als ich den ersten ernsthaften Anstieg vor mir sah, wußte ich das ich definitiv gerade die falschen Sachen an hatte. Doch so eine Zip-Off-Hose ist äußerst praktisch und die Jacke wanderte auch direkt wieder in den Rucksack! Und dann „ging die Luzie so richtig ab“ wie man so schön sagt! Steil und kurvenreich ging es rauf auf rund 790 Metern Höhe. Zwischendurch musste ich tatsächlich öfters mal anhalten und Luft holen. Und das soll schon was heißen, das mache ich sonst nicht so oft! Von der Straße aus hatte man hin und wieder einen schönen Blick ins Tal. Weiter oben konnte man einen Grenzturm der ehemaligen DDR sehen. Das Gebiet, in dem ich fuhr, liegt genau im Drei-Länder-Eck von Bayern, Hessen und Thüringen. Ein heißes Pflaster, doch dazu komme ich noch in einem weiteren Tour-Bericht.

 Irgendwann, nach viel Schweiß und einiger veronnener Zeit kam ich jedenfalls endlich oben an. Dort gibt es das sogenannte „Schwarze Moor“, eines der wichtigsten Hochmoore Europas und ein Teil des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön. Ein wahrer Rückzugsort seltener Tiere und Pflanzen. Ein Rundwanderweg über Holzplanken lässt das Moor schonend erkunden. Schautafeln bieten eine Fülle an Informationen und ein schöner, 17 Meter hoher Aussichtsturm aus Holz in Form eines Weizenglases, lässt einen die Schönheit auch von oben erahnen! Markant ist ein einfach da stehender Torbogen aus Stein am Eingang des Moores, das doch ein wenig unheimlich wirkt. Und in der Tat, dort stand früher ein Gaulager der Nationalsozialisten, benannt nach dem damaligen Gauleiter Dr. Otto Hellmuth auch Hellmuthlager genannt! Heute hat es keine echte Bedeutung mehr, es dient  nur noch als Mahnmal.

 Weiter ging es für mich in Richtung Naturpark Lange Rhön. Das Wetter war hier oben doch etwas schlechter. Wolkenverhangen und grau in grau. Langgezogene Anstiege. Fiese Anstiege. Die Landstraße war aber ziemlich leer, so gut wie keine Autos waren dort. Nur ein Motorradtrupp mit gefühlten 189 Mann musste natürlich an mir vorbei. Mit Tempo und Visier unten. Wie kann man nur mit den stinkenden Dingern durch die Natur kutschern und hinterher schwärmen wie toll es dort ist obwohl man kaum was gesehen hat durch den schmalen Schlitz im Helm? Das werde ich nie verstehen.

 Und irgendwie kam ich auch etwas aus dem Tritt. Trotz Navi verlor ich hier oben kurzfristig die Orientierung. Und so musste es dann wohl auch dazu kommen, das ich anstatt den direkteren Weg zu nehmen, einen Umweg fuhr. Huuuuiiiiiiii ging es da schnell runter, bester Asphalt unter den Rädern, rauschender Wind um die Ohren. Nur ich und die Natur. Vereint in Geschwindigkeit, die mir trotz Radbrille die Tränen aus den Augen trieb. Bis ich unten ankam und ernüchternd festellte, ich bin zu früh abgebogen und die nächste Straße ging wieder steil rauf. Wäre ich oben geblieben, hätte ich einfach nur um die nächste Kurve gemußt. Dumm gelaufen für meine Waden, die jetzt nochmal ran durften!

 Hechelnd mit der Zunge fast auf dem Boden kam ich wieder nach oben. Doch nun waren die schlimmsten Leiden erstmal vorbei. Nach relativ wenigen Kilometern fühlte ich mich aber so, als ob ich schon den ganzen Tag im Sattel gesessen hätte. Eine kurze Pause und ein Energieriegel taten mir da ganz gut. Die Straße hatte ich nun verlassen und bog in einem gut befahrbaren Feldweg ab. Am Waldrand entlang radelte ich nun freudig Richtung Tal. Hier genoss ich das erstemal bewusst an diesem Tag die schöne frische Luft. Tief sog ich sie in meine Lungen. Herrlich. Das liebe ich, dafür radel ich.

 Hier war es auch wesentlich grüner als noch oben auf dem Berg. Saftige Wiesen, würzige Wälder und vereinzelt ein paar Rinder auf den Weiden. Und niemand weit und breit zu sehen. Nur ich mit meinem Rad. Und so kam ich dann nach ein paar Kilometern in den Ort  Wüstensachsen: Dort traf ich das erstemal auf diese prima gemachten Infotafeln für Radwege. In diesem Fall für den Rhönrad- bzw. Ulstertalradweg. Wie auf dem Foto zu sehen, gibt’s da auch ein Kästchen, wo ein Stempel samt Stempelkissen mit dem Schriftzug der Rhön drin ist. Den drückte ich auf meine Radkarte, aber am Ende der Tour war der leider verwischt. Die Karte war halt wasserfest. Pech.

 Ich folgte also nun dem Ulstertalradweg. Der Weg führte mich an den Hängen vorbei, die Ulsta bekam ich da noch selten zu sehen. Dafür wieder kleine knackige Steigungen. Gerade noch konnte ich das Rad laufen lassen, nach der nächsten Ecke ging es wieder rauf und ich musste  ordentlich in die Pedale treten. Die Fitness kam heute nicht zu kurz!

 Durch die Orte Seiferts, Thaiden und Batten und dem alten, leider nicht genutzten Viadukt der ehemaligen Ulstertalbahn,  kam ich nach rund neun weiteren Kilometern in Hilders an. Dort angekommen wusste ich, jetzt hatte ich die härtesten Steigungen wirklich hinter mir! Ab hier radelte ich nun über den bekannten Milseburgradweg in Richtung Petersberg-Götzenhof und der alten Barockstadt Fulda! Am Anfang der Bahntrasse stehen ebenfalls ein paar Infotafeln und eine kleine Skulptur. Der alte Bahnhof in Hilders am Anfang der Strecke ist mittlerweile in Privatbesitz. Doch den ursprünglichen Zweck kann man noch deutlich erkennen.

 Der Asphalt des Radwegs ist sehr gut, das Rad fühlte sich sehr gut an. Die moderate und leichte Steigung bis zum Milseburgtunnel ist auch mit Kind und Kegel gut zu fahren. Hin und wieder sieht man am Wegesrand noch das Kiesbett der alten Eisenbahnschwellen, wenn der Radweg leicht versetzt verläuft. Leicht zugewuchert, aber dennoch nicht zu übersehen. Auch alte Relikte der Eisenbahnstrecke sind des Öfteren noch erhalten geblieben. Wie zum Beispiel die Schranke in Eckweisbach oder aber auch diverse Signale.

 Links und rechts waren meist blühende Wiesen und grüne Wälder. Immer wieder ein schöner Anblick. Die 40-Kilometer-Marke hatte ich nun bereits hinter mir gelassen. Ein wenig Kraft tanken wollte ich aber erst etwas später. Ich wusste, das es einen Biergarten in Langenbieber gibt, direkt an der Trasse. Da wollte ich hin. Doch zuerst kam noch eine kleine und nette Einkehrmöglichkeit in Milseburg, kurz vor dem bekannten gleichnamigen und 1172 Meter langen Tunnel! Eigentlich der Höhepunkt auf dem Radweg. Im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Einkehrmöglichkeit ließ ich aber links liegen und fuhr lieber direkt in den Tunnel. Der ist auch nur von Mitte April bis Oktober befahrbar wegen unseren Freunden, den Fledermäusen. Er ist beleuchtet und es gibt sogar an diversen Stellen Notrufsäulen. An alles wurde gedacht, nur nicht an die Heizung! Spaß beiseite. Die Durchschnittstemperatur in dem alten ehrwürdigen Tunnel beträgt 8-10 Grad! Dementsprechend hat es mich ganz schön gefröstelt. Aber die Fahrt hindurch macht ordentlich Laune!

 Das Ende des Tunnels kam irgendwie dann doch viel zu schnell. Den hätten sie damals ruhig noch etwas länger machen können für die künftigen Radfahrer-Generationen. Hätten die Bauarbeiter das nur damals gewußt…verdammt…

 Schon bald darauf kam ich bei Elters vorbei. Von dort hatte ich eine tolle Aussicht mit einem weitem Blick zurück auf die markanten Bergkuppen, aber auch auf sanfte Hügelketten. Und nicht weit entfernt konnte man auf schroffen Fels schon Schloss Bieberstein sehen, das in einer Höhe von 500 ü. NN liegt. Das Barockschloss wurde 1740 vollendet, thronend über dem Biebertal.

 Und dann kam ich endlich in Langenbieber zu meiner wohlverdienten Pause. Es saßen nur eine handvoll Leute dort, die aber schon im Begriff waren weiter zu radeln. So saß ich dort ganz alleine mit meinem alkoholfreien Weizen und einen Laugenbrezel. Schmecken tat das isotonische Getränk sehr gut und ich meine enorm neue Kraft gespürt zu haben.

 Gestärkt radelte ich danach weiter. Ein sanftes Gefälle tat meinen Beinen ebenfalls gut. Die Berge wurden nun immer mehr zu Hügeln, Felder und Wiesen wechselten sich ab, genau wie die alten Bahnhofsschilder, die in vielen kleinen Orten darauf hinwiesen, das dort mal ein Haltepunkt war.  Die Sonne kam immer mehr raus und es wurde richtig warm. Schönstes Radwetter also.

 Ich näherte mich nun immer mehr Petersberg, dem Endpunkt des Milseburgradwegs. Er hat mir sehr gut gefallen. Abwechslungsreich, mit schönen Aussichten und entspannt zu fahren. Dazu immer wieder Anlehnungen an die Eisenbahn, die dort einst fuhr. Er ist wirklich empfehlenswert! Doch zu Ende war meine Tour aber hier noch nicht! Petersberg ist ein Vorort von Fulda. Und da wollte ich noch sehr gerne hin.

 Über Nebenstrassen und kleinen Wegen erreichte ich schon nach kurzer Zeit Fulda. Durch das Paulustor, das in den Jahren 1709 bis 1711 errichtet wurde,  aber nicht immer an dieser Stelle stand (!) kam ich auf die gepflasterte Pauluspromenade. Zu meiner Rechten war nun der eindrucksvolle Dom zu Fulda mit seinem großen Vorplatz, auf den ich von der Promenade hinunter schauen konnte. Geweiht wurde er im Jahre 1712. Er ist das Wahrzeichen von Fulda und auch die Grabeskirche des heiligen Bonifatius. Wer noch mehr zu diesem Bauwerk wissen möchte, den auch einst Papst Johannes Paul II. im Jahre 1980 besuchte, der klicke einfach hier. Da habt ihr die Gelegenheit auf eine tolle virtuelle 360 Grad-Tour zu gehen!

 Jedenfalls lag an der Promenade zu meiner Linken der Schlosspark. Den wollte ich mir auch einmal kurz anschauen. Ich kann sagen, ein Abstecher hinein sollte man unbedingt machen. Er wirkte auf mich sehr beruhigend, so mit seinen hohen Bäumen, die hart radelnden Leuten bei Sonnenschein angenehmen Schatten spenden. Der Springbrunnen in der Mitte mit seiner hohen Fontäne, links die schöne Orangerie, rechts das imposante Stadtschloss von Fulda aus dem Jahre 1714. Erwähnte ich bereits, das Fulda eine alte Barockstadt ist?

  Da das Wetter jetzt noch einmal richtig schön wurde fuhr ich noch weiter mit dem Rad. Durch die wunderbare Fulda-Aue, einem Naherholungsgebiet unweit der Innenstadt. Der hessische Fernradweg R1/R2 geht da mitten durch. Wunderbar. Immer wieder bot sich mir zwischendurch ein netter Blick zurück auf die Stadt. Bis sie dann doch irgendwann aus dem Sichtfeld verschwand. Wenige Menschen waren unterwegs. Es war mittlerweile auch schon gegen Abend. Ich radelte praktisch noch aus bis Eichenzell und beendete diesen anstrengenden, aber absolut lohnenswerten Radtag. Rund 83 Kilometer mit über 1050 fiesen Höhenmetern hatte ich hinter mir. Ich war ziemlich fertig, aber glücklich.

 Eine leicht verfeinerte Tour, nicht ganz so lang ( 66 km ) und ganz so anstrengend ( 440 Höhenmeter ) habe ich als gpx-Datei zusammengestellt und KANN HIER GERNE HERUNTERGELADEN WERDEN! Anfang der Tour ist am Schwarzen Moor und endet in Eichenzell am Bahnhof. Ein wenig Kondition ist von Vorteil.

Viel Spaß mit den harten Waden…

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TOUR: Ein wenig Texel/ NL

 Kurzfristig ergab sich die Möglichkeit mich ein paar Tage auf der schönen Insel Texel in den Niederlanden zu erholen. Natürlich kann ich mich nur richtig entspannen, wenn auch Radfahren zum Urlaubsprogramm gehört. Sonst fehlt da was. Und das geht ja mal gar nicht.

 Die ersten Tage auf der Insel war es verdammt windig. So windig, das ich doch am Strand ein wenig nervös wurde angesichts der entfesselten Winde und des im Tiefflugs über den Strand wehenden Sandes. Problemlos konnte ich mich und meinen Körper in mindestens 90 Grad Schräglage halten. Letztlich war die Entscheidung da gefallen, dann doch ein E-Bike zu mieten. Auf Texel kein Problem. Ein großer Händler in De Koog hatte eine große Auswahl von Rädern, hauptsächlich von Gazelle. Die E-Bikes, typisch holländische Fahrräder, waren ausgestattet mit dem Impuls-Antrieb und 7-Gang-Schaltung. Das aufrechte Sitzen auf diesem Rad ging zwar besser als erwartet, trotzdem merkte man jedes Schlagloch direkt auf der Wirbelsäule. Der Motor, ausreichend stark für die guten niederländischen Radwege, aber für meinen Geschmack trotzdem zu schwach auf der Brust. Der Unterschied zwischen dem Eco- und dem Sport-Modus war zumindest bei meinem Fahrrad ziemlich gleich null. Machte den Fahrspass wie gesagt für die Verhältnisse auf der Insel aber nicht kaputt. Und die Fahrräder waren ansonsten in einem sehr guten Zustand, gut gepflegt und die Verleihstation sauber und ordentlich. Also war alles parat für eine prima Tour.

 Los ging es dann direkt von De Koog entlang der Dünen, ein kurzes Stück nach dem Dorf ging es dann auch links ab, hinein in die wunderbare Dünenlandschaft. Sanft wellig schlängelte sich der Radweg durch die Landschaft. An einigen Stellen gab es Aussichtspunkte u.a. für die Vogelbeobachtung im sogenannten Naturreservat De Slufter. Dort war keine Menschenseele außer zwei freiwillige Staatsbedienstete des Reservats, die mir sehr freundlich viele Infos über das vor mir liegende Gebiet gaben! Dort gibt es eine derart hohe Artenvielfalt bei den Vögeln, das ich nicht damit gerechnet hatte! Durch ihren großen Feldstecher durfte ich dann auch mal einen Blick riskieren. Auch erfuhr ich das dieses Reservats einen natürlichen Zugang zum offenen Meer besitzt und dieses Gebiet so auch von den Gezeiten abhängig ist.  Interessant war auch das Texel nicht mit dem Landfrass durch das Meer zu kämpfen hat, sondern  das Gegenteil der Fall ist. Am südlichen Ende „wächst“ die Insel eher, da durch Strömung und Wind der Sand aufgehäuft wird.

Nach den vielen netten Informationen ging es weiter durch die Landschaft. Der nächste Stopp war direkt an Strand bei Paal 28, so heißen teilweise die Ausflugspunkte am endlosen Sandstrand. Dort konnte  ich bei schönem Wetter die rauhe Seeluft genießen! Die Strände schienen zu dieser Jahreszeit fast wie ausgestorben. Das empfand ich als sehr angenehm. Schön war’s.

 Danach surrte das Rad erstmal östlich durch das Landesinnere. Die Fietspads machten das radeln hier sehr bequem. Durch kleine Sträucherheine und Baumalleen wurde dies zu einem Vergnügen. Schnell erreichte ich das Dörfchen De Cocksdorp mit seiner schönen kleinen Kirche und gelangte von dort direkt auf den asphaltierten Deich. Das Wattenmeer sah dort eigentlich gar nicht so danach aus. Teilweise war das Wasser eher türkisfarben. Also ein wenig untypisch. Doch sollte man sich davon nicht täuschen lassen. Man radelt dort ohne Abgrenzung auf dem Deich. Wenn man ausrutscht, rutscht man unweigerlich ins kühle Nass. Man sollte dort also nicht zu waghalsig fahren. Nach dem langen Stück, wieder südwärts,wo es ziemlich windgeschützt war, ging es dann auf der Landesinneren Seite weiter. Und sofort blies der Wind seinen rauhen Atem einem direkt ins Gesicht. Auch auf dem E-Bike musste man da doch ein wenig dagegen ankämpfen. Bald darauf ging es zwar wieder auf die andere Seite des Deiches, aber nur kurz. Denn dann ging es nun ins landwirtschaftliche Herz der Insel. Mittlerweile kamen rasch einige Regenwolken auf und der Himmel wirkte bedrohlich dunkel. Als die ersten Regentropfen kamen würde es Zeit eine Unterstellmöglichkeit zu finden.

Ein Bushaltestellenhäuschen schützte mich perfekt vor dem Regenschauer und nach einer halben Stunde war der Spuk auch schon wieder vorbei und ich konnte bei nur noch leichten Wolken weiter radeln. Es ging erst durch das richtig urige Örtchen Oosterend und seinen kleinen Gassen mit zwei, drei gemütlichen Restaurants und Kneipen. Ehe man sich versah war man schon wieder durch den Ort durch und befand sich auf asphaltierten Feldwegen wieder. Über das nun offene Land fegte der Wind nun kräftig und man musste schon ordentlich trampeln. Doch die gute Landluft tat den Lungen gut. Vorbei an Bauernhöfen, Feldern und Äckern ging es kreuz und quer durch die Landschaft. Nun wieder westwärts gewandt.

Den größten Ort der Insel Texel, Den Burg , links liegen lassend, kam ich der Dünenlandschaft der westlichen Seite wieder näher. Durch die Dünen, die zum Nationalpark gehören, windet sich der Radweg und ist wunderbar zu fahren. An vielen Stellen lohnt sich ein Halt um auf schmalen Pfaden auch etwas in dieser tollen Landschaft zu wandern!

Danach war es auch nicht mehr weit bis De Koog. 44 sehenswerte Kilometer hatte ich auf dem Tacho! Noch rechtzeitig vor Ladenschluss könnte ich das E-Bike problemlos wieder abgeben! 20€ plus 50€ Kaution empfand ich als einen fairen Preis! Ein Tag und eine Tour, die sich wirklich gelohnt haben!

Hier der Link zur gpx-datei zum nachfahren der Route!

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TOUR: Halde Hoheward im Pott

 Das Dezember-Wetter in den letzten Tagen war ja eher Frühlingshaft. Bei Temperaturen im zweistelligen Bereich konnte ich der Verlockung nicht widerstehen, doch noch eine kleine Tour zu fahren. Dafür ist es einfach zu schön auf dem Fahrrad. Geplant hatte ich nichts konkretes, beim Blick auf die Karte war ich eher unschlüssig. Bis mir einfiel, das ich immer schon mal gerne AUF die Halde Hoheward, zwischen Herten und Recklinghausen gelegen, mit dem Rad wollte. Bisher hatte ich die Halde nur mal umrundet. Das sollte sich also nun mal schleunigst ändern.

 Vom beschaulichen Frintrop in Essen ging es zuerst in Richtung Rhein-Herne-Kanal, und von dort entlang des Emscher-Radwegs vorbei am Berne-Park in Bottrop. Trotz des schönen Wetters waren nicht allzu viel Menschen unterwegs. Das Rad rollte angenehm über den Kies.

 Es war die richtige Entscheidung gewesen sich in den Sattel zu schwingen. Ich durchfuhr ein kleines Wäldchen in der Welheimer Mark in Bottrop und kurz darauf kam ich in Essen-Karnap zu dem sogenannten „Carbon Obelisk“. Er wurde im Jahre 2010 zum Anlass der KULTURHAUPTSTADT EUROPAS 2010 von der amerikanischen Künstlerin Rita McBride errichtet, mit Bezug auf die alte Region, die heute so sehr im Wandel steht. Der Obelisk ist rund 14 Meter hoch.

 Kurz darauf erreichte ich den Nordsternpark in Gelsenkirchen und fuhr am Amphitheater vorbei, wo im Sommer tolle Konzerte und Musikfestivals ausgerichtet werden. Jetzt war hier gerade nicht viel los, nur ein paar vereinzelte Sparziergänger liefen durch den Park, der Spielplatz war auch verweist. Im Sommer ist es hier sonst oftmals überlaufen. Leider wurde der Weg nun für ein kleines Stück etwas holprig. Direkt am Kanal gelegen war der Radweg in keinem guten Zustand. Zum Glück aber nur für wenige hundert Meter. Aufpassen musste man hier aber dennoch gut!

 Besser wurde der Emscherradweg schon kurz darauf. Gut ausgeschildert mit netten Rastmöglichkeiten machte hier das Radfahren wieder richtig Laune. Wenn der feine Kies unter den Rädern knirscht ist das ein schönes Gefühl. Und so ging es auch schon weiter in Richtung Wanne.

 Ich musste nun auf einem Radweg entlang einer Hauptstraße abbiegen und kurz darauf kam ich auch schon zur Zeche Ewald, direkt an der Halde Hoheward gelegen. Die Zeche, errichtet im Jahre 1871 und geschlossen im Jahre 2000, ist ein beliebter Treffpunkt für Radfahrer aller Art, Veranstaltungsort und einen schönen Biergarten hat es dort auch. Der hatte sogar bei diesem Wetter auf und lud zur Einkehr ein. Doch erst wollte ich oben auf die Halde!

 Ein asphaltierter Weg führte bis ganz nach oben auf die fast 153 Meter hohe Halde. Mit dem E-Bike war das kein Problem. Und die Auffahrt hatte sich direkt gelohnt, auch mit einem herkömmlichen Rad wäre es die Mühe definitiv wert gewesen!  Ein atemberaubender Blick über das Ruhrgebiet wird  einem geboten! Der Wind haute mir hier oben zwar um die Ohren, aber das war mir in dem Moment nicht wichtig. Die Konstruktion des Horizontobservatorium war selber abgesperrt. Im sogenannten Äquatorialbogen wurden kurz nach Eröffnung im Dezember 2008 Risse festgestellt und seitdem gibt es einen heftigen Rechtsstreit wegen diesem Mangel und man weiß bis jetzt immer noch nicht wann das Forum innerhalb des Observatorium wieder zugänglich sein wird. Schade. Nichtsdestotrotz  ist diese, an das legendäre Stonehenge in England und den prähistorischen Steinkreisen angelehnte Konstrukt beeindruckend.

An einem anderen Teil der Halde steht ein weiterer Obelisk, diesmal dient er als Sonnenuhr! Er ist neun Meter hoch und man kann mit etwas Hilfe von den Infotafeln konkret die Zeit wie in der Antike messen! Tolle Sache. Und so fuhr ich bei heftigen Wind über das Plateau und genoss die Aussicht. Auf und entlang der Halde gibt es aber noch mehr Aussichtspunkte und Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel die Drachenbrücke oder die verschiedenen „Balkone“ entlang der Ring- oder Balkonpromenade. Wie bereits erwähnt, kann man alternativ zu meiner Route auch die Halde komplett umfahren. Auch dies bietet sich für alle Interessierten an, es lohnt sich.  Man kann hier also wirklich eine Menge Zeit verbringen! Doch bald darauf wurde es auch Zeit weiter zu radeln. Runter von Halde und ein kurzes Stück den gleichen Weg zurück, den ich auch gekommen war.

 Eine weitere Zechenansiedlung lag nun auf meinen Weg. Die Zeche „Unser Fritz 2/3″ aus dem Jahre 1871. Heute ist das Zechengebäude ein Künstler-Atelierhaus und es finden dort auch Veranstaltungen und Ausstellungen statt. Es ist ein relativ unscheinbares Gelände, doch nett hergerichtet. Einen Ausflug lohnt sich auch hierhin. Nicht weit von hier steht auch der Malakowturm, der weithin immer noch sichtbar ist.

 Doch es sollte an diesem Tag nicht die letzte Zeche auf meinem Weg gewesen sein. Nachdem ich die bekannte Erzbahn-Trasse überquerte, gelangte ich auf eine weitere, relativ kurze, alte Bahntrasse und kam so zur ehemaligen Zeche „Consol“ oder auch „Consolidation“ genannt. Gelegen im Gelsenkirchener Stadtteil Bismarck hat diese ehemalige Zeche auch eine lange Geschichte die sich zurück bis ins Jahr 1848 verfolgen lässt. Die Förderung wurde im Jahre 1993 aufgegeben. Heute, wie so oft, wird das Gelände unter dem Namen „Consol-Park“ für kulturelle Anlässe genutzt ( u.a. Consol-Theater), bietet aber auch ein Multifunktionssportplatz und eine Trendsportanlage.

 Ein Stück weiter, vorbei am Bulmker Park, gelangte ich nun direkt in die Stadtmitte von Gelsenkirchen. Unter der Woche wäre die Fußgängerzone wahrscheinlich voller, doch an diesem Tag war nicht viel los. Einige Cafés hatten geöffnet, nur wenige Menschen waren unterwegs. Doch ich radelte weiter in Richtung Stadtgarten und Revierpark Nienhausen. Und wo sollte ich kurz darauf schon hinkommen? Natürlich zur letzten Zechen-Station an diesem Tag. Schon mehrmals drüber berichtet, deshalb hier auch nur kurz erwähnt: das Weltkulturerbe der UNESCO, Zeche Zollverein. Für alle Interessierten hier also nochmals ein Link zu wohl einer der schönsten Zechenanlagen.

 Durch einige verschlungene Pfade in Essen-Stoppenberg gelangte ich dann wieder zum Essener Uni-Viertel und auf die Rheinische Bahntrasse, meiner Haus- und Hofstrecke von und zur Arbeitsstelle. Am See des Krupp-Parks waren einige Leute versammelt, die ihre ferngesteuerten Boote dort fahren ließen. Groß und Klein unter den Zuschauern hatten große Augen und beobachteten glückselig die durch das Wasser pflügenden Schiffs-Modelle.

 Langsam nahm die Tour nun auch ihr Ende. Etwas über 60 Kilometer standen auf meinem Tacho. Jeder Meter davon war es heute wert gewesen. Einen bunten Querschnitt des Ruhrgebiets habe ich so wieder kennengelernt bzw. vertieft. Am Wegesrand gab es wieder so viel zu sehen und entdecken. Es macht einfach Spaß, auch in einem Ballungsraum wie das Ruhrgebiet, auf Entdeckungstour zu gehen.

Den passenden gpx-track findet ihr hier an dieser Stelle. Einfach diesen Link anklicken.

 Zum Schluss hier noch ein paar kurze Infos zur Tour. Es erwarten euch rund 340 Höhenmeter, die meisten davon natürlich an der Halde. Die Strecke ist rund 65 Kilometer lang, normalerweise von den meisten Leuten zu schaffen, die ein wenig Kondition haben. Außerdem gibt es überall Möglichkeiten interessante Stopps einzulegen und dort auch neue Kraft zu tanken.

Viel Spaß beim Nachfahren!

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TOUR: Rund um Solingen

 Dieses mal hat es mich und mein Rad ins Bergische Land gezogen. Nach vielen Tagen mit Regen hatte der Himmel endlich mal aufgeklart. So tat es richtig gut sich mal wieder ein wenig zu bewegen. Die Tour rund um Solingen hatte ich schon vor einigen Monaten geplant, aber erst jetzt passte alles zusammen.

 Startpunkt war in der Nähe von Wiescheid, Stadtteil von Langenfeld. Ein ganz kurzes Stück entlang der Bundesstraße und schon war ich in der Natur. Vorbei an der Wasserburg Haus Graven. Das heutige Aussehen der Burg, die an drei Seiten von Wasser umgeben ist, stammt aus dem 17. Jahrhundert. Über ruhige Nebenstraßen kam ich so mit dem Rad in das Naturschutzgebiet Ohligser Heide, das rund 150 Hektar groß ist und auf dem es unter anderem Eichen- und Birkenwälder sowie einen Heideweiher gibt.

 Kurz darauf kam ich auch schon am Solinger Vogel- und Tierpark vorbei. Die Vögel konnte man gut an der Straße neben dem anliegenden Waldfriedhof hören!

 Leicht hügelig und stetig empor ging es nun die Straße entlang, die einen ausgezeichneten Fahrradstreifen mit viel Platz bot! Oben angekommen führte mein Weg mich kurz über die Hauptstraße um links abzubiegen. Zu meiner Linken war der Solinger Hauptbahnhof zu sehen, kurz darauf bog ich in den Grüngürtel am Lochbach ab und kam an der Poschheider Mühle vorbei. Das erste mal schriftlich erwähnt wurde sie gegen Ende des 17. Jahrhunderts und hat in all den Jahrhunderten einiges erlebt.

 Den Weg leicht ansteigend radelte ich nun oberhalb des Lochbachs durch ein schönes Wäldchen. Die Sonnenstrahlen ließen die rot-braunen Blätter in prächtigen Farben leuchten. Leichtes rascheln unter den Reifen hörte sich an wie eine Symphonie der Sinne. Das Radfahren machte mal wieder richtig Spaß! Auch wenn sehr viele Leute, teils mit ihren Hunden, spazieren gingen. Das sollte an diesen Tag überall der Fall sein. Kein Wunder nach den ganzen trüben Tagen.

 Doch irgendwann kam dann doch wieder eine Straße. Kurz bevor ich auf die „Korkenzieher-Trasse“ traf, kam ich an der Jugendhilfe Werkstatt vorbei. Die tollen Metallfiguren auf der Mauer fielen mir direkt auf, besonders der große „Don Quichotte“. Prima Handwerkskunst, alle Achtung!

 Als nächstes fand ich mich auf der besagten Trasse wieder, in Höhe des botanischen Gartens wieder. Der Name „Korkenzieher“ führt wohl auf die gewundene Wegführung durch Stadt zurück. Eröffnet wurde die Bahnstrecke  im Jahre 1887, das letzte Stück wurde 1995 wieder geschlossen. Direkt am Rande der Trasse waren zahlreiche Tafeln von Amnesty International angebracht, die auf unsere Menschenrechte aufmerksam machen sollen.

 Die Trasse war wunderbar zu fahren. Eine prima Asphaltdecke ließ das Rad leicht rollen. Am Rande der Stadt, auf Höhe der Schelerstraße, hatte ich einen schönen Ausblick in das Bergische Land mit seinen Hügeln, Feldern und Wäldchen.

 Vorbei an den beiden Waggons des ehemaligen Trassencafés, das leider dieses Jahr geschlossen wurde, ging es weiter bis nach Gräfrath. Dort verließ ich die Trasse wieder um durch die Altstadt mit dem Kopfsteinpflaster zu radeln. Ein schöner Marktplatz mit Café und der Kirche St. Mariä Himmelfahrt oberhalb am Berg lagen vor mir. Die Häuser mit all ihren mit Schiefertafeln verkleideten Mauern boten ein prächtiges Bild. Es war leider nur zu kalt um draußen an einen Tisch diesen Anblick zu genießen. So radelte ich weiter, durch wenig befahrene Nebenstraßen,  um dann abzubiegen in Richtung Kohlfuhrt und der Wupper. Teils rasant und steil ging es nun bergab zum Fluss. Bewaldete Hänge links und rechts. Ich überquerte die alte Kohlfurther Brücke mit ihren zwei Stahlbögen aus dem Jahre 1893. Doch schon rund 500 (!) Jahre früher gab es an dieser Stelle eine hölzerne Brücke und später eine aus Stein. Sie diente als Verbindung von Solingen nach Cronenberg.

 Von hier aus ging es auf dem Radweg ein paar wenige Kilometer entlang der Hauptstraße. Nächster Stopp: die Müngstener Brücke. Eine imposante Eisenbahnbrücke aus Stahl mit einer Höhe von 107 Metern, die die Wupper und das Müngstener Tal überspannt. Im Jahre 1897 wurde die Eisenbahnstrecke zwischen Remscheid und Solingen eröffnet und verkürzte den Weg zwischen den Städten von 44 km auf nur noch 8! Unter den rund 935.000 Nieten die die Brücke zusammenhalten soll angeblich auch eine einzige Goldene sein. Doch bisher wurde sie nicht gefunden.

 Seit 2006 gibt es unterhalb der Brücke den sogenannten Brückenpark mit netten Verweilmöglichkeiten, Restaurant, Minigolf-Anlage und ein paar Buden, an denen es zum Beispiel leckere frische Waffeln gibt.

Außerdem gibt es eine Schwebefähre über die Wupper. Auch für Radfahrer gedacht. Doch an einem Wochenende wie diesem sind da viele Menschen unterwegs und man muss doch recht lange auf die Überquermöglichkeit warten.  Deshalb machte ich kehrt, denn nur einen Katzensprung, am Anfang des Brückenparks, geht ganz normal eine Brücke über die Wupper. Keine lange Wartezeit. Auf der anderen Seite ging es nun bergauf, ein kurzes Stück eher auf MTB-Terrain mit einem breiten Schotterweg und vielen Wurzeln. Doch mit dem E-Bike war auch dieses Stück befahrbar. Wer Schwierigkeiten mit so einem Gelände hat, der sollte den Abzweig links neben, der nur eine kurzen Umweg darstellt. Leicht steigend, unter einem schönen Blätterdach, ging es den Weg weiter, direkt unter einem Teil der Müngstener Brücke vorbei. Momentan wird die Brücke restauriert, so das dort noch eine Baustelle ist. Doch für Radfahrer und Spaziergänger ist genug Platz vorhanden.

 An den Hängen oberhalb der Wupper entlang radelte ich durch den Wald, saugte die frische Luft ein. Oftmals musste ich klingeln, denn viele Spaziergänger waren ebenfalls auf diesen schönen Weg unterwegs. Ich bedankte mich jedes mal beim vorbei radeln, die Leute nahmen das freundlich zur Kenntnis. So sollte das immer sein.

 Nun kam der Fluss wieder näher und ich konnte in ein paar Sonnenstrahlen am Ufer der Wupper eine kleine Pause machen. Danach ging es mal rechts, mal links entlang des dahinfließenden Stroms. Eine Schleifmühle lag am Wegesrand, die auch als Museum dient und die alte Handwerkskunst des Schwerterschmiedens zeigt.

 Das Wetter wurde nun leider etwas grauer, leichter Nieselregen war für den Spätnachmittag angesagt. Die Vorboten zeigten sich durch die graue und tristen Wolkendecke am Himmel. Doch das tat meiner Laune keinen Abbruch. Leicht irritiert war ich, als mir mitten im Wald ein Mann entgegenkam, der ein Lama an der Leine ausführte. Schmunzelnd radelte ich an den beiden „Gestalten“ vorbei und kam bald darauf am sogenannten Haus Fähr vorbei, einem schönen Ausflugslokal, direkt an der Wupper gelegen. Am Wegesrand lagen in der Tat einige Ausflugslokale, die auch für einen kurzen Stopp einluden.

 Die Waldwege verließ ich nun, vor mir lagen nun einige Felder, der Weg war flach, die Hügel hatten sich etwas zurückgezogen. Ein altes und schönes Gehöft mit einem Turmartigen Eingang wie bei einem Schloss passierte ich und war kurz darauf auch schon am Ende der meiner Tour angelangt. Auch wenn so viele Leute an diesem Tag unterwegs waren, war es trotzdem eine wunderbare Tour! Die Gegend lohnt sich per Fahrrad zu erkunden. Ein solides Trekkingrad, MTB oder E-Bike sollte man schon einsetzen. Und weil es so schön war könnt ihr HIER DEN GPX-FILE für eure eigene Tour herunterladen, falls ihr nun Lust bekommen habt! Es erwarten euch 51 Kilometer mit rund 850 Höhenmetern. Viel Spaß!

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TOUR: Auf dem Fietssnelweg F35 & die Region Twente/NL

 Bei dieser Tour wollte ich zwei Dinge miteinander verbinden. Der Fietssnelweg F35 hat genauso eine Vorbildfunktion in den Niederlanden wie hierzulande der Radschnellweg RS1, der einmal das gesamte Ruhrgebiet durchqueren soll. Die „holländische“ Version soll von Enschede bis Almelo und von dort mit Abzweigung nach Vriezenveen bzw. Nijverdal führen.  Das wollte ich mir also unbedingt  einmal ansehen. Außerdem wollte ich auch gerne die Region Twente beradeln, von der ich schon einiges gelesen hatte. So ging es dann bei besten Wetter mit strahlend blauen Himmel los.

 Startpunkt war der Ort Epe bei Groningen,  kurz vor der niederländischen Grenze. Der Morgentau auf den Weiden in dieser ländlichen Idylle glänzte im Sonnenschein, die Luft war zu dieser Tageszeit noch recht frisch. Mein erstes Ziel für diesen Tag war Enschede in den Niederlanden, dort wo der F35 in der Nähe des Bahnhofs beginnt. Ich bahnte mir den Weg entlang von Feldern und Weiden bevor ich – schwupps – auch schon über der Grenze kam und entlang von Glanerbrug Richtung Enschede radelte. So als ob jemand den Schalter umgelegt hätte, so war da plötzlich eine wunderbare Radverkehrsinfrastruktur vor mir. Mal wieder staunend radelte ich über Straßen mit breit markierten Radwegen und fahrradfreundlichen Ampeln. Teilweise empfand ich zum Beispiel die Radwegführung an Straßeneinmündungen und größeren Kreuzungen – positiv gesehen – als ein wenig schwieriger  zu verstehen, weil ich solche tollen Konzepte in Deutschland bisher nicht erlebt habe. Doch es ist im Grunde ganz simpel und nach ein paar Minuten in diesen „Straßengewirr“ fällt es einem ebenfalls sehr leicht sich dort zurechtzufinden.

 Vorbei am Zentrum von Enschede mit seinen vielen Geschäften und Cafés und dem nahegelegenen Hauptbahnhof fand ich dann ohne Probleme den Anfang des Fietssnelweg F35. Ein roter Asphaltteppich empfing mich und mein Fahrrad. Der Radschnellweg führt parallel entlang der Eisenbahnlinie. Er ist wie bei einer Straße mit weißen, kurzen Linien in der Mitte markiert und hat eine Breite von 4 Metern. Also ausreichend Platz für Radfahrer. Ein Genuss dort mit dem Rad zu fahren. Doch schon nach relativ wenigen Metern erreichte ich auch schon das Ende des ersten Abschnitts, denn der Fietssnelweg ist leider noch nicht durchgängig befahrbar. Doch es wird ernsthaft daran geschraubt und gebaut.

 Um auf den nächsten Abschnitt zu gelangen waren meist vorbildlich angebrachte Umleitungsschilder installiert, denen leicht zu folgen war. Die Umleitungen führten selbstverständlich über vorhandene Radwege.

 Am Stadion des FC Twente ging es dann wieder weiter auf dem F35. Über dem großzügig gestalteten Vorplatz und unter der Unterführung der Bahnlinie gelangte ich rechts ohne Probleme wieder auf dem Radweg. Die Anreise für sämtliche Fußballfans mit dem Fahrrad und der Bahn ist hier äußerst günstig gestaltet, denn hier wurde natürlich auch ordentlich Platz geschaffen um Fahrräder gut abstellen zu können. Das hat mir sehr gut gefallen. Unweit des Stadions sind außerdem die Universität von Twente,  eine Eisbahn sowie ein Shopping-Center beheimatet. Auch deshalb ist die Lage und die Führung des F35 hier optimal!

 Kurz darauf kam ich dann nach Hengelo, wo man den Radschnellweg wieder verlassen und durch die Innenstadt radeln muss. Doch kurz darauf erreichte ich den nächsten Abschnitt des ehrgeizigen Projekts. Weiter entlang der Bahnlinie und vorbei an einem Klärwerk mit seinen Faultürmen kam ich dann zu einer sehr sehenswerten Brücke mit einer sehr gelungen Unterführung. Am besten sieht man das auf dem Foto. Gestalterisch erste Sahne und absolut vorbildlich für Radfahrer.

 Leider hörte dort bei Borne aber der F35 bereits wieder auf und so musste ich wieder durch die nette Innenstadt dieses Dörfchens mit seiner schönen Kirche. Danach empfingen mich wieder Felder und Wiesen, von Autoverkehr nichts mehr zu spüren. Die Bahnlinie war unweit entfernt, doch der jetzt kommende Teil des Radschnellwegs war noch nicht fertig. Lediglich die rote Asphaltschicht war auf einem kleinen Stück aufgetragen, die Markierungen fehlten. Nach nur wenigen Metern endete dieser Teil des F35 vor einem Maisfeld. Bis Almelo geht der Radweg selber also noch nicht. Nur ein winziges Teilstück in Almelo selber existiert bereits. Bis dort fuhr ich aber dann nicht mehr, ich drehte vor dem Maisfeld um und begab mich nun auf den Rückweg. Allerdings jetzt durch die freie Natur, nicht mehr am Fietssnelweg gebunden.

 Mein Fazit bis hier hin und zu diesem Radschnellweg: es bleibt noch viel Arbeit zu tun. Doch die bereits fertigen Abschnitte sind vorbildlich gestaltet und sind einfach ideal für die allermeisten Pendler in der Region. Der Einzugsbereich der möglichen Pendler ist immens. Bequem kann man zügig seine Ziele in der Region erreichen und erleichtert das Umsteigen vom Auto auf das Fahrrad ungemein. In den Niederlanden gewohnheitsmäßig eh noch mehr als bei uns in Deutschland. Deutlich hebt sich der Fietssnelweg aus der Umgebung ab. Sein blau-weißes Symbol ist auffällig und an einigen Stellen auch auf dem roten Belag aufgetragen. Das ganze ist ein überaus ehrgeiziges Projekt, an dem noch viel getan werden muss. Tatsache ist aber, das die Niederlande und hier die Region Twente auch im Stande ist ein solches Projekt in die Tat umzusetzen! Die Erkenntnisse die bei diesem Projekt gewonnen werden, könnten auch beim Radschnellweg RS1 im Ruhrgebiet oder aber auch neuerdings in Berlin und vielen weiteren Städten ungemein helfen!

Hier einmal der Link zur offiziellen Seite des Fietssnelweg F35!

 Nun ging es über einsame und wunderbare Wege, vorbei an Feldern und Weiden. Auf den Wiesen lag frisch gemähtes Gras und wartete nur darauf von der Ballenpresse aufgesammelt zu werden. Ein kurzes Stück der Twickelervaart entlang kam ich zu einer kleinen, aber feinen Brücke, die aussah als ob sie aus einem Teil der Herr der Ringe-Filme entsprungen war. Ein Steg führte auf der anderen Seite in eine Moorlandschaft. Für Fahrräder allerdings nicht gedacht, entschloss ich mich nach einem Blick auf die Karte das Rad dort zu schieben, denn der Weg durch das Moor führte mich unweit wieder auf eine Straße. Ein sehr beschaulicher und schöner Ort um einmal richtig die Ruhe in der Natur zu genießen. Und das bei dem tollen Sonnenschein!

 Von der anderen Seite erreichte ich schnell wieder meine Ursprüngliche Route. Vorbei an der schönen und sehr alten  „Watermoolen Noordmolen“ die zu einer Rast einlädt ging es ein ganzes Stück durch die Wälder bis ich zum Twentekanaal kam. Das Ufer mit Schilf bewachsen, radelte ich dort einige Meter entlang, überquerte den Kanal über eine schmale Brücke und radelte weiter durch Feld, Wald und Wiese. Gerade die einsamen Wiesen hatten es mir bei dem Sonnenschein angetan und so machte ich eine kleine Pause und lag genüsslich in der warmen Herbstsonne. Herrlich!

 Voller Glücksgefühle fuhr ich weiter. Eine schöne Wasser-Mühle auf dem Weg durch die Weiden war auch „De Oldemeule“ mit einer alten einsamen Eiche davor. Ich bewegte mein Rad aber weiter. Ich passierte eine kleine Gedenkstätte eines abgestürzten Jagdgflugzeugs aus dem zweiten Weltkriegs, welche mit frischen Blumen und Wimpeln der Alliierten geschmückt war und kam in den schönen Ort Boekelo. Dort fuhr am Bahnsteig gerade eine alte Museumseisenbahn ein, an der einige alte Personenwaggons angekoppelt waren. Ein sehr schöner Anblick. Genau wie die Brauerei von Grolsch, die ebenfalls am Wegesrand lag.

Den Vororten von Enschede entlang radelte ich wieder in Richtung Grenze zu Deutschland. Die schöne Radinfrastruktur wurde auf heimatlicher Seite der Grenze nach und nach immer spartanischer. Ein kurzes Stück an der Bundestrasse B70 entlang stand dann dort ein kleiner Aussichtsturm, der einen Blick in die Landschaft des Hündfeldermoor/Amtsvenn erlaubt. Graugänse lagen dort versteckt im hohen Gras und warteten wohl auf den Aufbruch in wärmere Gefilde.

 Durch teilweise schmale Pfade, aber offiziellen Radwegen erreichte ich so nach knapp 85 Kilometern meinen Ausgangspunkt in Epe. Ein aufregender und schöner Radtag ging zu Ende.

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TOUR: Im grünen Pott

Bei der Vorstellung wie es im Ruhrgebiet aussieht gehen die Meinungen manchmal immer noch weit auseinander. Von Rußgeschwärzt bis tiefgrün. Und davon trifft dann auch eher letzteres zu. Im Ranking der grünsten Städte liegt meine Stadt Essen aktuell auf Platz 3. Gelsenkirchen, durch die diese Tour ebenfalls führt, liegt auch schon auf Platz 8. Und Essen hat sogar die Wahl zur Grünen Hauptstadt 2017 gewonnen! Das also nur mal so am Rande. Und wie schön es im Pott sein kann, möchte ich euch halt auf dieser Tour mal wieder vor Augen führen. Und damit ihr euch ebenfalls bei Gelegenheit mal selber ein Bild machen könnt, findet ihr am Ende des Berichts den Link zur passenden GPX-Datei für euer Navi.

 Start der Tour ist im Essener Stadtteil Frintrop, der noch immer ein wenig den Charme eines Dorfes versprüht. Von dort geht es erst einmal den Donnerberg hinunter in Richtung Dellwig, vorbei an Feldern und Pferdekoppeln. Und  – schwupps – sind wir auch schon am Rhein-Herne-Kanal, überqueren ihn und folgen dem Wasser entlang des Kanals in Richtung Osten. Viele Binnenschiffe befahren den Kanal und haben von Erdgas bis Kies so ziemlich alles geladen. Kurz darauf erreichen wir auch schon den Berne-Park in Bottrop. Jahrzehntelang wurden hier Abwässer geklärt, heute sind in den Becken verschiedene Pflanzenarten angepflanzt, im ehemaligen Maschinenhaus befindet sich eine Gastronomie, einen schönen Spielplatz für die Kleinen gibt es auch und ihn Betonröhren ist es sogar möglich zu übernachten! Für Radler auf Tour bestimmt mal was sehr Außergewöhnliches.

 Weiter geht es ein Stück entlang des Emscher-Radwegs und dem gleichnamigen Flusses, der als Kloake in einem Betonbett gepfercht wurde, aber mittlerweile mit enormen finanziellen Aufwand wieder renaturiert wird. Wir unterqueren die Autobahn A42, eine der Auto-Hauptrouten durch’s Ruhrgebiet. Unter der Brücke gibt es die „Emschergalerie“, wo Kinder einer Grundschule in Bottrop-Ebel mit kleinen Figuren ihren Lebenstraum inszenierten und Fotos machten. Diese hängen nun plakativ dort an der Wand und sind wirklich entzückend gemacht.

 Zwischen Autobahn und Emscher gelangt man mit dem Rad dann in den Bottroper Stadtteil Welheimer Mark und kurz darauf kann man einen Blick auf das Klärwerk Bottrop mit seinen vielen verschiedenen Becken werfen. Es riecht gar nicht so streng dort wie man eventuell meint. Wir überqueren schnell die immer verkehrsinfarktgefährdete B224 sicher über die Ampel und gelangen so flugs wieder nach Essen in den Stadtteil Kanarp und erreichen kurz darauf auch schon wieder den Rhein-Herne-Kanal. Vorbei am dortigen Emscher-Park kommen wir dann auch zügig mit unseren Drahteseln in den Gelsenkirchener Nordsternpark, dem Gelände der ehemaligen Zeche Nordstern. Dort gibt es viel zu sehen. Unter anderem einen Bergbaustollen, einen Aussichtshügel, die ehemalige Kohlenmischanlage, die Besucherterasse auf dem neuen Erschließungsturm in luftiger Höhe mit seiner imposanten Herkules-Statue des Künstlers Markus Lüpertz und natürlich schönem Biergarten und einem tollen Wasser-Spielplatz. Und viele weitere Dinge die zum verweilen lohnen.

 Der Radweg führt nun weiter entlang des Kanals. Ein kurzes Stück wird der Weg zwar etwas ruckelig, aber schon bald erreichen wir einen kleinen aber schön gemachten Ausflugspunkt, den Hafen Graf Bismarck. Kein Hafen im herkömmlichen Sinne, sondern ein kleines Becken, an dem eine Promenade errichetet wurde und wo schattenspendene Bäume zur Pause einladen. Außerdem ist die dortige Brücke über das Becken sehenswert, die Ausblick über das neue Hafenviertel bietet.

 Rauf auf das Fahrrad und kurze Zeit später heißt es auch schon wieder runter vom Sattel, wenn man denn in die ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen möchte. Für diesen schön gestalteten Zoo mit seinen vielen Innen- und Außenbereichen kann man schon mal einen ganzen Tag brauchen um sich alles anzusehen. Auf dem Rad umrundet man den Park halb. Am Kanal erreicht man dann direkt die Erzbahntrasse, dessen markantes Zeichen hier die Brücke Grimberger Sichel in selbiger Form bildet. Die Trasse führt direkt entlang der Erlebniswelt und ist wunderbar zu radeln. Wenn man bis zu ihrem Ende radeln würde, würde man an der bekannten Bochumer Jahrhunderthalle auskommen.

Doch nach ein paar Kilometern gelangen wir zu der Abzweigung des Radweges Krayer-Wanner-Bahn. Und genau an dortiger Stelle gibt es mittlerweile die zum Kulturgut erhobene Radstation Erzbahn-Bude. Dort kann man mit vielen anderen Radlern ein frisches Blondes trinken oder eine Frikadelle futtern und bei Sonnenschein gemütlich den anderen vorbeifahrenden Radfahrern zuschauen. Auch bei kleineren Pannen wird einem hier schnell geholfen. Ein Stopp ist dort einfach ein „Muss“! Zwar von einem „Nordlicht“ betrieben, aber ein richtig echtes Stück Ruhrpott und nicht mehr wegzudenken.

Dem Radweg der Krayer-Wanner-Bahn nun folgend geht es auf prima Aspahlt zügig dahin. Entspannt kann man hier die Kurbel treten. Heftiger kann es werden, wenn man die direkt am Radweg liegende Halde Rheinelbe mit der sogenannten Himmelstreppe hochfahren möchte um die tolle Aussicht über das Ruhrgebiet zu genießen. Egal ob mit dem E-Bike oder dem MTB, eine Auffahrt lohnt sich allemal.

Und wenn man das geschafft hat, kann man sich auf einen Kaffee auch beim nahegelegenen Bauernhof am Mechtenberg freuen. Dort gibt es aber auch einen kleinen Hofladen wo man Eier, Kartoffeln, Milch und frische Wurst bekommen kann. Kinder freuen sich auf den kleinen Streichelzoo oder das spielen in den Heuballen.

Ein weiterer möglicher Stopp liegt ein kleines Stück weiter entlang der Trasse, nämlich Zeche 3/7/10.  Zugehörig zum nahegelegenen Welterbe Zeche Zollverein beherbergt diese nette Örtlichkeit die Ausstellung „Phänomalia Erfahrungsfeld“, man kann dort Räumlichkeiten für verschiedene Veranstaltungen mieten und der Biergarten unter dem begehbaren (!) Förderturm lockt uns Radler natürlich mit seinen Hopfengetränken.

Wie bereits erwähnt liegt in kurzer Distanz dann das UNESCO-Welterbe Zeche Zollverein vor uns. Das riesige Gelände zu erkunden kann ebenfalls mal locker einen Tag beanspruchen. Soviel gibt es dort zu sehen. Und es ist wirklich interessant dort mal eine Führung mitzumachen! Unser Radweg führt uns dort vorbei an Zeche Zollverein 1/2/8 und auf die Ringpromenade entlang der Kokerei Zollverein. Das Gelände ist in der Tat außergewöhnlich und lohnt für viele Stopps.

Nun gelangen wir schon durch ein paar ruhigen Nebenstraßen und einem Grüngürtel fast in der Innenstadt von Essen. An der Universität Duisburg-Essen kommen wir am neuen Universitätsviertel Grüne Mitte Essen vorbei, einem Vorzeigeprojekt der Stadt. Hier entstehen moderne Wohnungen und ein gut besuchter Grüngürtel direkt in der Stadtmitte und Uni gelegen. Der zukünftige Radschnellweg RS1, der einmal die Städte von Duisburg bis Hamm auf rund 100 Kilometern verbinden soll, endet hier bisher von Mülheim kommend.

Und genau auf diesen, ebenfalls als Vorzeigeprojekt der Region geltenden Radschnellwegs, machen wir uns auf um auf der Trasse der ehemaligen Rheinischen Bahn die Kette surren zu lassen. Vorbei am Thyssen-Kruppschen Hauptquartier und em atttraktiven Krupp-Park  gelangen wir zu einem weiteren Neubaugebiet am Niederfeldsee. Dort wurden attraktive Wohnungen „am Wasser“ gebaut und der Stadtteil Altendorf in Essen somit enorm aufgewertet. Mittlerweile ist das dort ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt geworden. Bei einem kurzen Päuschen kann sich mal einen kleinen Eindruck des Areals verschaffen.

Der Trasse der Rheinischen Bahn folgend gelangen wir nach ein paar Kilometern an die Grenze zu Mülheim. Dort verlassen wir den wunderbaren neuen Asphalt und widmen uns nun der sogenannten Tal-Route zu. Wir passieren die Naturschutzgebiete Kamptal und Winkhauser Tal, überqueren nach einigen ruhigen Nebenstraßen die Hauptverkehrsader Aktienstraße und gelangen so sicher in eine weitere grüne Lunge mit Feldern, Wald und Wiesen – dem Naturschutzgebiet Hexbachtal. Das das Gebiet nichts mit Hexen zu tun hat und Bürger manchmal doch einiges erreichen können, könnt ihr in dem Link nachlesen.

Hier kann man frische Luft einatmen und man denkt man ist überall – nur nicht im Ruhrgebiet. Und so kommen wir langsam, aber sicher wieder zum Ausgangspunkt der Tour zurück. Nicht ohne noch einmal einen kleinen Stopp im schönen Biergarten der Tal-Schänke hinzulegen.

Und wer jetzt noch denkt, das mit dem grünen Pott wäre hier nur eine Ausnahme…na, dem ist nicht mehr zu helfen.

• Länge der Tour: ca. 56 km
• Höhenmeter: ca. 260 Meter
• Download GPX-Datei „Im grünen Pott“

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TOUR: Der Ilmenau-Radweg & Die Lüneburger Elbmarsch

Im Gegensatz zur Tour in der Lüneburger Heide war mir diesmal das Wetter zum Start in Lüneburg nicht so wohlgesonnen. Es nieselte. Doch das hielt mich nicht davon ab, zuerst einmal die Altstadt mit dem Rad ein wenig zu erkunden. Urkundlich erwähnt wurde die Stadt erstmals 956. Lüneburg ist ebenfalls eine Hansestadt, deren Reichtum unter anderem durch den Handel mit Salz begründet wurde und war sogar eine  der wichtigsten Städte der Hanse neben Bergen (Norwegen), Visby (Schweden) und Lübeck. Heute ist Lüneburg ein beliebtes Ausflugsziel mit seinen schön hergerichteten Fachwerkhäusern und dem Alten Hafen und seinem bekannten Wahrzeichen, dem Kran.

 Ich radelte entspannt durch einige Gassen und staunte über die meist schönen Fachwerkhäuser und ihren liebevollen Verzierungen. Am Alten Hafen, direkt an der Ilmenau, kam ich dann zu meinem Startpunkt. Dort sah es bei dem Wetter etwas trostlos aus, es waren wenig Besucher da. Wie auch sonst bisher bei dem ollen Wetter. Bei meiner Rückkehr am Abend sollte das aber anders aussehen.

 Langsam wurde es aber mal Zeit aufzubrechen um endlich die Tour entlang des Ilmenau-Radwegs zu starten. Die Ilmenau hat übrigens eine Länge von 109 Kilometern und ist der größte Fluss in der Lüneburger Heide. Er entspringt bei Uelzen und mündet in der Elbe.

 Nachdem ich der Ilmenau entlang einiger Wohn- und Industriegebiete gefolgt bin, war ich auch schon raus aus der Stadt und es wurde direkt ländlich. Der Regen nahm zu und ich zog meine Regenkleidung an. Der Regen machte mir nichts aus, er brachte frische Luft mit sich und ich fand das in dem Moment einfach nur schön. Auch in der Hinsicht, das ich wusste, das es wenigstens nicht den ganzen Tag regnen sollte.

  Unterwegs waren immer wieder sehr schön gemachte Info-Tafeln aufgestellt. Per QR-Code und einem Smartphone konnte man sich dort auch praktischerweise einen Audio-Guide herunterladen. So lernte ich, das es hier auch Fischotter gibt, die zu den schnellsten Schwimmern der Landraubtiere gehören und das es auch Dünen mitten im Wald gibt, die sogenannten Binnendünen. Also Wissen abgespeichert und weiter.

 An dem Ort Bardowick vorbei über einen historische Treidelpfad ging es nach St. Dionys und dann links ab entlang des Neetzekanals. Er wurde im 19. Jahrhundert zwischen Walmsworth bei Rullstorf und St. Dionys gebaut und mündet dort in der Ilmenau. Der Kanal ist ein Seitenarm der Neetze, die, 53 Kilometer lang, im Staatsforst Göhrde entspringt und bei Fahrenholz ebenfalls in die Ilmenau fließt. Soviel erst einmal zur Gewässerkunde.

 Am Kanal wurde es dann erst mal richtig ungemütlich, da der Regen jetzt stärker wurde und mir das Wasser nur so an der Kleidung und dem Helm herunterlief. Wind kam auch noch auf. Ein paar Kilometer war es also wirklich ekelig bevor das Wetter wieder besser wurde. Mein Weg schlängelte sich nach dem Dorf Oldeshausen mit einigen schönen Häusern dann durch die Landschaft. Viele Wiesen und Felder bildeten hier den Hintergrund in meiner Tour. Ich radelte zusehends in besseres Wetter und durch das Naturschutzgebiet Ilmenau-Luhe-Niederung. Direkt an Winsen/Luhe gelegen.

 Dort sah ich auch von weitem auf einem Mast ein Storchennest. Es waren zwei Störche zu sehen, die mit ihren Schnäbeln ganz schön laut „Klackerten“. Das war nicht von schlechten Eltern. Mittlerweile wieder linksseitig der Ilmenau radelnd, kam ich dem Dorf Stöckte nun immer näher. Dort fließt, ganz unspektakulär, die Ilmenau  in die Elbe. Nicht mit Pauken und Trompeten, sondern eingepfercht in einem künstlichen Bett.

 Nun gut. Ich schwang mich wieder auf mein Bike und fuhr entlang der Elbe stromaufwärts. Die Elbe war hier anders als „oben“ in Hamburg, die dicken Pötte fuhren nicht bis hier hin. Deren Ladung wird im Hamburger Hafen gelöscht. Hier waren eher Binnenschiffe zu sehen. Aber auch nicht so viele von ihnen. Es war ja auch Pfingstmontag. Mit leichtem Rückenwind ging es vorwärts.

 So langsam bekam ich Hunger. Es wurde Zeit für einen kleinen Imbiss. Ich wollte irgendwo an einem schönen Plätzchen mit einer netten Einkehr halten und möglichst ein Fischbrötchen verputzen. Doch es kam nichts. Kilometerlang entlang des Elbdeiches, mal links, mal rechts davon – nichts. Und an dem nicht wirklich schönen Campingplatz und dessen Frittenschmiede wollte ich ganz bestimmt nicht essen. Also weiter geradelt, der Magen schon leicht knurrend. Ich hatte zwar noch kleinere Snacks dabei, aber ich wollte etwas richtiges zu Essen. Und dann sah ich plötzlich direkt am Wegesrand und oben auf der Deichkrone ein paar wenige, spartanische Stühle und Tische in bunt verwitterten Farben. Rechts lag direkt das Gasthaus Harms. Niemand saß dort oben, die Tür der Gasstätte war aber offen und ein Blick auf die ausgehangene Speisekarte sagte mir zu. So fragte ich unverblümt in der guten Stube nach ob ich da draußen sitzen könne. „Klar, kein Problem,“ war die Antwort und ehe ich mich versah hatte ich auch schon eine leckere Currywurst und Kartoffelecken auf dem Tisch. Garniert von einem hervorragenden alkoholfreien Weizen. Ok, nicht ganz das was ich wollte, aber mein Fischbrötchen hatte ich mittlerweile begraben. So saß ich da, die Sonne lugte jetzt auch hervor und es war richtig schön dort oben auf dem Deich.

 Sowohl ich, als auch mein Smartphone tankten neue Kraft. Ich bekam ein paar Kalorien aus der  Küche, das Gerät ein bisschen Strom aus dem Zusatzakku. Perfekt gerüstet für die Weiterfahrt. Ich wollte jetzt zur Staustufe Elbe-Geesthacht. Eine von nur zwei Staustufen der Elbe in Deutschland. Doch nach wenigen hundert Metern war da doch tatsächlich ein kleines Fischgeschäft an der Straße. Ich konnte es nicht fassen, aber trotzdem hielt ich nicht an, denn ich war ja mittlerweile gesättigt. So kann’s gehen. Bei Rönne fuhr ich dann auf die Brücke der Staustufe. Nicht um ganz über sie drüber zu fahren, sondern mir die Konstruktion mal anzusehen. Ein Aussichtspunkt gab es da, von dem man einen guten Blick auf das geöffnete Wehr hatte. Die Fließgeschwindigkeit war erschreckend hoch und beeindruckend. „Wer dort hineingerät, kommt nicht mehr lebend heraus“, dachte ich mir. Mit leicht zittrigen Händen machte ich ein Foto mit dem Smartphone. Nicht das mir das noch da hineinfällt! Die Staufstufe wurde 1960 gebaut, besitzt eine Doppelschleuse für die Schifffahrt und hat sogar einen Fischaufstieg oder auch Fischtreppe genannt. Seit 2010 gibt es eine zweite Fischtreppe, die sogar die größte in ganz Europa ist! So können problemlos auch Wanderfische wie zum Beispiel der Stör in ihre alten Laichgebiete gelangen.

 Von hier konnte ich auch das AKW Krümmel sehen, das direkt an der Elbe liegt. Von 1984 bis 2011 war dieses Kernkraftwerk in Betrieb. Da es ein paar Zwischenfälle mit Notabschaltungen im Jahre 2009 gab, sowie 2011 die Atomkatastrophe in Fukushima/ Japan passierte, beschloss damals die Bundesregierung, das AKW Krümmel nicht mehr anzufahren. Erschreckend ist aber wohl die seit 1986 erhöhte Leukämieerkrankung bei Kindern in diesem Gebiet, obwohl keinerlei Austritt von Radioaktivität bekannt ist! Siehe auch dazu diesen Artikel. So machte ich mir schon so meine Gedanken, was die Leute alles mitgemacht haben oder immer noch mitmachen, die in unmittelbarer Nachbarschaft zu diesem Atomkraftwerk leben. Darüber ist man sich manchmal gar nicht so bewusst, wenn man so ein Ungetüm nicht direkt vor der eigenen Haustür stehen hat.

 Für mich ging es mit dem Rad nun durch die schönen Felder und Wiesen der Elbmarsch. Getreide- und Rapsfelder wechselten sich ab. Kilometerweit ließ ich mir den sanften Rückenwind gefallen. Das Wetter war gut, es machte Spaß so durch die Einsamkeit zu radeln. Wieder kein Mensch weit und breit. Zur ganzen Hektik zu Hause im Ruhrpott eine echte Wohltat. Eigentlich wollte ich über Barum fahren, aber das Radfahren durch diese Gegend machte mir soviel Vergnügen, das ich spontan beschloss, einen kleinen Umweg über  Artlenburg und Lüdershausen zu nehmen. Ich musste dort zwar dann ein paar Meter entlang der Bundestrasse fahren, aber das nahm ich dafür in Kauf. Bei Brietlingen stieß ich dann wieder auf meine geplante Route. Alles war gut. Denn von dort ging es wieder weiter zwischen Feldern und Wäldchen. Ich überquerte abermals den Neetzekanal und dann sah ich diesen großen, imposanten Bau. Das Schiffshebewerk Scharnebeck. Ich war am Elbe-Seitenkanal angelangt.

 Das Schiffshebewerk Scharnebeck war bei seinem Bau 1974 das weltweit Größte seiner Art! Schiffe überwinden hier eine Höhe von 38 (!) Metern! Es hat zwei Schleusenkammern und der gesamte Schleusenvorgang mit Ein- und Ausfahrt dauert nur 15 Minuten. Der ganze Bau sah von der Architektur nicht so schön aus, nur gewaltig und imposant. Ich erreichte das Bauwerk von unten an der Straße, die sogar unter dem Schiffshebewerk hindurchführt. Das sah schon beeindruckend aus. Ich überquerte die Straße, da dort ein Aussichtspunkt sein sollte. Doch es führten bis oben sehr viele Stufen hoch und mein Rad konnte ich nicht abschließen, da ich diesmal aus Gewichtsgründen das Schloss daheim gelassen hatte. So war ich erst einmal enttäuscht. Ärgern war der richtige Ausdruck. Doch ein Blick auf die Karte zeigte mir, das die Straße, die parallel zum Kanal hoch führte, einen Abzweig hatte. Den konnte ich nehmen und kam so doch noch zur Aussichtsterrasse. Super. Das hatte sich gelohnt. Man hatte einen tollen Blick auf die Anlage und seitlich hinunter zum Unterhafen und über die Elbmarsch. Ein Schiff war in der hinteren Schleuse und ich wartete so lange, bis der Schleusenvorgang startete. Ich wollte unbedingt wissen, wie das aussieht und funktioniert. Wäre ich eher am Tage dagewesen, hätte ich eine Führung durch die Schleuse machen können. Besucher haben dort die Möglichkeit mal in das Bauwerk zu schauen. Wer Interesse hat, kann sich das ja mal hier angucken.

 Nachdem ich dann nichts mehr sehen konnte wie das Schiff nach unten gehoben wurde, setzte ich mich wieder auf das Rad und fuhr weiter. Es war nicht mehr so weit bis Lüneburg. Vom Elbe-Seitenkanal ging es schon nach ein paar Metern rechts ab. Allerdings musste ich dazu ein paar wenige Stufen hinunter, es war da aber zum Glück auch eine Schieberinne für Fahrräder. Also kein Problem. Die Kräfte ließen jetzt aber nun merklich nach. Ich erreichte ein weiteres Storchennest, das sich auf einem alten Strommast in einer Nebenstraße befand. Sehen konnte ich diesmal allerdings keine Störche. Dafür war an dem Mast ein Schild angebracht, auf dem man die Anzahl der Störche ablesen konnte, die hier in den letzten Jahren geschlüpft sind. Es schwankte meist zwischen einem einzigen und  bis zu drei Störchen in anscheinend Spitzenjahren.

Es ging jetzt durch das Lüner Holz, einem Wäldchen direkt bei Lüneburg mit hohen Bäumen. Gemütlich radelte ich durch die frische Waldluft. Und ehe ich mich versah war ich auch schon in einer urigen Ecke Lüneburgs angekommen mit Kopfsteinpflaster auf der Straße und toll hergerichteten alten Fachwerkhäusern, unter anderem gab es in den alten Stuben auch ein Restaurant. Sehr sehenswert . Und dann war ich auch schon wieder an der Ilmenau angekommen. Die Sonne schien zum Abend noch einmal kräftig und ließ die Altstadt erstrahlen. Ein schöner Ausklang für die diesmal rund 86 Kilometer lange Radtour.

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TOUR: Lüneburger Heide INTENSIV

Warum ich das Wort „intensiv“ in Großbuchstaben schreibe? Es liegt auf der Hand, denn meine Tour durch diese wunderschöne Landschaft war wirklich packend, anstrengend, kräftezehrend und trotzdem ein echter Genuss! Doch fangen wir von vorne an…

 Gestartet bin ich in Salzhausen, ein staatlich anerkannter Erholungsort mit der schönen Kirche von St. Johannis, dessen Rundturm aus dem Jahre 1464 stammt, einem alten Feuerwehrschlauchturm von 1870 und dem ältesten Haus des Ortes, dem Josthof aus dem Jahre 1252. Das Wetter spielte mir an diesem Tag in die Karten, ein ansehnlicher blauer Himmel war mir gegönnt. Der Rucksack war gepackt, ich war für alle erdenklichen Eventualitäten gewappnet. Und schon ging die Fahrt los in Richtung Eyendorf, an seinem Wasserturm aus dem Jahre 1913 vorbei. Er sah eher wie ein Turm einer Burg aus, doch eine Inschrift erinnert an die Hundertjahrfeier der Befreiungskriege von 1813.

 Das kleine Örtchen ließ ich schnell hinter mir, vor mir lag eine sanft hügelige Landschaft mit Feldern, Wiesen und Wäldern. Von deren Kuppen konnte man teilweise schön weit gucken. Ich fuhr also bergauf und bergab und merkte schon früh das dieser Tag nicht ganz so leicht zu fahren sein würde. Durch ein Wäldchen kam ich so nach Lübberstedt und dann nach Egestorf. Dieser Ort liegt unmittelbar am Ostrand des Naturparks Lüneburger Heide und mit seinen toll hergerichteten Fachwerkhäusern machte dieses Dorf einen geschmackvollen Eindruck. Erstmals erwähnt wurde der Ort im Jahre 1252. Außerdem spielte  Pastor Bode (1860-1927) eine große Rolle im Naturschutz. Er war derjenige, der zum ersten mal ein Naturschutzgebiet erkämpfte. Ein Wanderweg mit seinem Namen zollt ihm gebührenden Respekt.

 Ein Schotterweg führte mich dann mit dem Rad raus in die Natur. Schon nach wenigen Metern lag da so ein wunderbares Pausenplätzchen am Wegesrand, leicht versteckt, die Bänke umgeben von hohem Gras, leicht herabblickend in die Landschaft und hinter mir der gelbe Raps auf dem Feld mit seinem mir angenehmen Duft. So ließ ich mich dort erst einmal nieder, auch wenn noch nicht all zuviel Kilometer auf dem Tacho standen. Eine Weile genoss ich diesen Ausblick bevor ich dann mit dem Rad durch einen Kiefernwald weiterjuckelte. Am Rande fuhr ich am Dörfchen Döhle vorbei, dort fand so eine Art Mittelaltermarkt statt. Man konnte sich dort in originalgetreuen Kleidern jener Zeit kleiden und Fotos machen lassen, auch passende Speis und Trank gab es dort. Ich ließ das Geschehen aber links liegen und hatte kurz darauf dann endlich die Heide vor mir.

 Ich machte aber direkt Bekanntschaft mit den Bodenbeschaffenheiten, die mich durch die gesamte Heide begleiten sollten. Wohlgemerkt, ich war meist unterwegs auf offiziellen Radwegen, manchmal wohl auf Wanderwegen, was aber keinen Unterschied machte und ich das oftmals auch nicht wusste. Jedenfalls bestand die Wegbeschaffenheit hauptsächlich aus Sand, noch mehr Sand, spitzen Steinen, Wurzeln und selten aus einigermaßen gut zu befahrenden festeren Boden. Ich mit meiner relativ dünnen Bereifung hatte da teilweise so meine Schwierigkeiten und musste auch öfters zur eigenen Sicherheit aus den Klickpedalen heraus.

 Nach einiger Zeit gelangte ich dann zu dem Punkt in der Heide, der  „Totengrund“ genannt wird. Die Herkunft des Namens ist nicht zweifelsfrei geklärt, man vermutet aber, das dieser Talkessel deswegen so heißt, weil für die Heidebauern der Boden als tot oder toter Grund galt. Ein praktisch unfruchtbarer Boden also. Doch wenn im August die Heide blüht, ist dies der wohl der am meistbesuchte Punkt in der Lüneburger Heide, denn der Blick von oben in diesen Talkessel hinein kann einem schon mal die Sprache verschlagen bei so einer Blütenpracht. Totengrund gilt als eine der schönsten Heideflächen überhaupt. Ein Wanderweg, benannt nach dem Heide-Dichter Hermann Löns, führt übrigens komplett einmal oberhalb um Totengrund herum.

 Langsam radelte ich weiter, an Stellen vorbei, die hießen nun Steingrund oder Oberhaverbecker Holz. Ein jüngeres Pärchen, ebenfalls auf dem Rad unterwegs durch die Heide, fragte ich erst einmal, ob der Weg, den sie gekommen waren, denn wirklich auch für das Fahrrad geeignet wäre. Mit einem Schmunzeln bejahten sie, denn aussehen tat der Weg ganz bestimmt nicht wie ein Radweg. In dem Moment sprang ein Reh ziemlich nah an uns vorbei, wir staunten und fuhren dann unseres Weges.

 Nach einiger Zeit war ich für das erste heraus aus der Heidelandschaft, die Straße nach Oberhaverbeck war in Sicht. Genauso wie ein Schlaumeier auf dem Mountainbike, der, als er mich so durch den Sandweg schlingern sah, direkt mit einem Grinsen sagte, ich hätte wohl zu schmale Reifen. Gequält lächelte ich zurück und bejahte das, dann zog er auch schon an mir vorbei. Einen Augenblick später hörte ich den Kerl auch schon hinter mir aufschreien und fluchen. Jetzt hatte ich ein Grinsen im Gesicht.

 Entlang der Straße kam ich nach Oberhaverbeck und kurz darauf auch schon nach Niederhaverbeck. Vorbei an einem Ausflugslokal bog ich links wieder in die Heide. Natürlich war der Weg direkt wieder von schlechterer Qualität, aber befahrbar. Und dann sah ich auf meiner Tour zum ersten mal eine dieser berühmten Schafherden, die ja so typisch sind in der Lüneburger Heide. Der Schäfer unterhielt sich mit Wanderern, die auf einer Bank saßen, die Schafe um sie herum. Ich blieb ein wenig entfernt stehen und beobachtete den Hirtenhund, der seine Schäfchen gut im Griff hatte. Er lief hin und her und ein kurzes Bellen reichte schon um Ordnung und Geschlossenheit der Herde zu bekommen. Das war mal interessant zu sehen.

 Beschwingt fuhr ich weiter, denn meinen Drahtesel hatte ich auch im Griff. Zuverlässig und gehorsam fuhr es mich weiter, vorbei an Wulfsberg, wo ganz in der Nähe die Quelle der Wümme liegt, dessen Rinnsal stetig etwas größer wird und nach etwa 120 Kilometern in die Weser fließt. Bekannt ist auch durch dieses Flüsschen  der sogenannte Wümme-Radweg, auf dessen Pfaden ich mich nun teilweise auch befand. Doch die Gegend, auch Wümmemoor genannt, lud mich zu einer Pause ein. Ein kleines Hinweisschild führte mich zu einem kleinen, wunderschönen Aussichtspunkt. Etwas abseits gelegen, herrschte hier eine fantastische Ruhe. Auf einer Infotafel war zu lesen, das hier wohl einer der ruhigsten Plätze in der gesamten Heide zu finden wäre. Ich fand diese Ruhe umwerfend und genoss bei besten Sonnenschein mein verdientes Päuschen.

Nach einiger Zeit kam dann doch noch ein Pärchen zu diesem Punkt und aus war es mit der Ruhe. Ich schnappte mir meine Sachen und verließ dieses tolle Plätzchen. Einen weiteren Aussichtspunkt am Wümmeberg fuhr ich kurz an, bevor es dann ein wenig steil bergab ging auf verwurzelten und steinigen Pfaden.

 Ich und mein Rad fuhren nun in trauter Zweisamkeit durch anscheinend endlose Nadelwälder, Kilometer lang. Der Geruch der Kiefern stieg wieder in meine Nase, die Luft roch rein und frisch. Einfach wunderbar. Balsam für die Lunge UND die Seele. Nach geraumer Zeit kam ich zu einer Kreuzung in Wehlen, von dort gingen 5 Wege sternförmig weg. Ich hatte mir den direkt rechts schon bei der Planung der Tour ausgesucht. Denn von dem ging es nach ein paar Metern abermals für rund 300 Meter über einen reinen, mit Nadeln und Tannenzapfen der Kiefern gesäumten Trampelpfad zur Seeve-Quelle. Mitten im tiefen Wald gelegen ein Hort voller Schönheit. Begleitet von einem Quarck-Konzert der Frösche.

 Die Seeve ist im übrigen ein Nebenfluss der Elbe, aber mit nur 42 Kilometern Länge wesentlich kürzer. Auch einen ebenfalls gleichnamigen Radweg hat dieser Fluss, der ist aber rund 100 Kilometer lang, da er in drei unterschiedlichen „Ringen“ gegliedert ist.

 Wieder radelte ich jetzt durch den sich unendlich lang anfühlenden Nadelwald. Wahrscheinlich auch deshalb weil der Weg nach Ehrhorn von Meter zu Meter immer schlechter wurde. Tiefer Sandboden ließ mein Rad teilweise ordentlich wegrutschen und ich hatte so meine liebe Mühe. In Ehrhorn gibt es ein Walderlebnis-Zentrum sowie ein „Arboretum“ , oder auch Walderlebnispfad. Doch ich musste leider weiter, das wäre bestimmt interessant gewesen. Aber nun gut.

 Ungefähr 30 Meter neben der Straße nach Haverbeck gab es dann einen Radweg, der den Namen nicht mal ansatzweise verdiente! Mitunter musste ich mir den Trampelpfad wie ein Pfadfinder im Wald suchen! Über Stock und Stein ging es vorwärts, ich wurde heftigst durchgerüttelt. Ich konnte es nicht glauben. Es war ungeheuerlich. Gleichzeitig musste ich aber schon lachen über solche Unwegsamkeiten. Wieder in Niederhaverbeck angekommen, wo man sich mit der Kutsche durch die Heide fahren lassen kann, bog ich links ab und kam kurz darauf wieder in die fast menschenleere Heide.

 Trotz anstrengenden Weges, der Blick in die fantastische Natur entschädigte für alles. An einigen Stellen standen interessante Informationstafeln, die auch für Kinder gedacht waren, da es galt hier mitzumachen, anzufassen und nachzudenken. Schön gemacht. Auch ich ließ das Kind im Manne raus und tat was diese Tafeln mir geheißen hatten. Man lernt halt nie aus.

 Doch jetzt wollte ich „hoch“ hinaus. Direkt auf den höchsten Punkt der norddeutschen Tiefebene. Mit 169,2 m ü. NN ist dies der weit bekannte und beliebte „Wilseder Berg“. Das Zentrum der Lüneburger Heide und absolut toller Aussichtspunkt. Bei gutem Wetter kann man von hier bis nach Hamburg oder Lüneburg gucken. Mein Weg dort rauf lies mich aber mein Rad schieben. Grober Schotter pflasterte meinen Weg, an hoch radeln war da nicht zu denken. Mir bot sich ein toller Ausblick über die Heide und die großen Wälder. Und zu meinem Erstaunen war auch hier gerade wenig los. Nur ein paar vereinzelte Besucher waren zugegen. Kaum der Rede wert. Dafür aber ein schöner Moment in dieser einzigartigen Heidelandschaft.

 Da ich mich immer schwer von solchen Aussichtspunkten trennen kann, musste ich mich irgendwann dann mal zusammenreißen und weiterfahren.  Es ging die andere Seite am Berg hinunter nach Wilsede selber, mit dem Heidemuseum „Dat Ole Hus“. Dort bekommt man einen Einblick in das Leben der Heidebauern in den vergangenen Jahrhunderten. Gleichzeitig ist Wilsede eines der ältesten Freilichtmuseen in Niedersachsen. Dementsprechend trifft man hier dann doch eher auf Menschen. Das musste ich feststellen. Denn anscheinend wurden hier gerade die Bürgersteige hochgeklappt und die Menschen strömten zu Fuß aus dem Museumsdorf hinaus zum Ausgang des Heideparks. Autos dürfen ja nicht in die Heide rein! Sie liefen natürlich nicht auf dem Kopfsteinpflaster, was ich wohl bei all den Huckeln und Stolperfallen auch nicht machen würde, sondern auf dem glatteren Pfad neben der Straße, dort wo ich auch mit dem Fahrrad fuhr. So kam meine Klingel dann doch noch zu ihrem Einsatz auf der Runde. Und wie das so ist, die meisten Menschen waren freundlich und ich bedankte mich jedesmal für das Platz machen, aber es gab halt auch wieder solche, die einfach das Klingeln ignorierten und nur missmutig ein wenig zur Seite gingen. Da wünscht man sich doch manchmal das Nebelhorn eines Ozeanriesen ans Fahrrad. Die Blicke wären unbezahlbar.

Mein Blick fiel an einer Stelle aber zufällig zu Boden und ich sah dort eine Glasperle liegen. So eine mit der Kinder gerne spielen. Mit grün- und orange geschwungener Linie im Inneren. Sehr schön anzusehen. Auch ich habe als Kind immer gerne mit solchen Glasperlen gespielt und ganze Bahnen dafür mit Sand und Erde im Garten gebaut. Ich beschloss die Murmel einzustecken, da weit und breit auch niemand zu sehen war, der sie verloren haben könnte, und sie als meinen Talisman für alle meine weiteren Touren immer bei mir zu haben..

 Zum Glück musste ich schon bald von diesem Hauptweg rechts ins Radenbachtal abbiegen und hatte direkt wieder meine Ruhe. Die Sonne stand zwar jetzt schon etwas tiefer, hatte aber immer noch genug Kraft mich bei einem kleinen Päuschen zu wärmen. All zulange hielt ich nicht an, denn ein paar Meter hatte ich noch vor mir. Über eine Weide für Rinder und ein spezielles Gatter kam ich zum Pastor-Bode-Weg und dann hinaus aus dem Naturpark nach Sudermühlen.

 Die Heide lag jetzt hinter mir, vor mir lag die Straße. Etwas Entspannung für den durchgerüttelten Rücken. Aber nur solange bis zum nächsten Anstieg am Botenberg, der aber, oben angekommen, ebenfalls eine tolle Aussicht für mich parat hatte. Ein Hochsitz am Wegesrand machte ich mir zu nutze und erklomm ihn geschwind um dort ein paar Fotos zu machen. Das Licht war gerade ideal dafür. Das Resultat seht ihr unten.

 Mit dem guten Weg war hier aber schon wieder kurzfristig Schluss. Kopfsteinpflaster war wieder angesagt. Doch das war nur von kurzer Dauer, ich musste auf die Landstraße nach Garlstorf. Und die ging stetig bergab, so das ich über ein paar ordentliche Meter mal auf hohes Tempo kam. Das tat jetzt auch mal gut. So langsam wurden die Muskeln doch mal müde, trotz Energie-Riegel, Traubenzucker und Obst. In Garlstorf erlebte ich dann doch noch kurz vor Schluss der Tour, wie das ist, in eine Sackgasse zu geraten. Der Weg führte mich raus aus dem Dorf und hinein in die Felder. Doch der Weg war dann doch kurz darauf unpassierbar, der tiefe Sandweg hätte mich zum Schieben gezwungen und ehrlich gesagt hatte ich dazu keine Lust mehr. So fuhr ich zurück nach Garlstorf und von dort entlang der Hauptstraße zurück zum Ausgangspunkt nach Salzhausen.

Anstrengende 81 Kilometer standen nach diesem Tag auf dem Tacho. Doch jeder einzelne hatte sich trotz kräftezehrender Teilabschnitte gelohnt. Die Oberschenkel brannten am Ende kräftig, doch das Gefühl in solch wunderbarer Natur gewesen zu sein machte das alles wieder wett. Die Mühen hatten sich gelohnt!

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TOUR: Halde Haniel

Ich muss gestehen, in letzter Zeit bin ich viel mit dem E-Bike unterwegs gewesen. Als Pendler ist das eine wunderbare Sache ( natürlich auch so ) und ist natürlich saubequem. Mein Crossbike habe ich sträflich vernachlässigt. Ich habe da schon fast ein schlechtes Gewissen bei bekommen. Außerdem stand es ein paar Wochen doch ein wenig verdreckt im Keller. Jedes mal, wenn ich in den Keller gekommen bin, habe ich immer schnell beschämt weggeschaut. Als ob mich das Bike mit traurigen Blicken anschaut und ich den Blick nicht erwidern will. Das musste ein Ende haben. Also habe ich mir letzte Tage das Bike geschnappt und mal wieder richtig ordentlich sauber gemacht. Ich mein so richtig. Sowie sich das halt gehört. Mit Kette säubern und schmieren, Federgabel prüfen, polieren usw. Am Ende blitzte es wieder richtig schön in der Sonne. Nicht nur ich hatte ein Lächeln auf den Lippen, ich meine auch das Bike grinsen gesehen zu haben…

Tags darauf wollte ich das geputzte Bike mal wieder unter meinen Allerwertesten spüren, ihm ( und mir ) mal ordentlich die Sporen geben und die Pedalen kreisen lassen. Eine richtig gute Fitness-Runde halt. Das Ziel war für mich die Halde Haniel. Von vielen Punkten im Ruhrgebiet kann man sie sehen, doch obwohl sie praktisch bei mir um die Ecke ist bin ich noch nie da oben rauf gefahren. Immer unten dran vorbei. Das wollte ich jetzt ändern. Also Klamotten an und rauf aufs Rad. Die Straße runter zum Rhein-Herne-Kanal, um den Olga-Park in Oberhausen herum auf die alte Trasse der Zeche Jacobi und am gleichnamigen Golfplatz vorbei. Und ehe ich mich versah, kam auch schon die Querverbindung der alten Zechenbahn Jacobi-Haniel und ich bog links ab. Links und rechts Bäume und nach ein paar Metern konnte ich dann schon die Halde vor mir sehen. Aus der Perspektive noch etwas reizlos, doch nachdem ich rechts um das Bergwerksgelände herum gefahren bin – die Zeche ist noch aktiv – kam ich der Halde immer näher. Der „normale“ Radweg führt rechts herum, doch an einer Abzweigung führte ein Schotterweg hinauf.

Der Weg war zuerst dann doch recht schlecht. Dicke Steinbrocken machten das Auffahren ein wenig schwierig. Denn mein Crossbike hat nicht gerade die dicksten Schluffen drauf. Aber verlassen kann ich mich auf sie. Pumpen mussten meine Lungenflügel , denn es ging doch recht steil rauf und ich war froh, als ich zu meiner eigenen Ausrede bald oberhalb der Baumwipfel war und ich erstmals die Aussicht genießen konnte. Das Wetter war zwar grau in grau, doch die Sicht war trotzdem gut. Schön war es zu sehen, wie grün die Wälder und ihr Blätterdach mittlerweile schon wieder sind. Herrlich.

Doch noch waren es ein paar Meter bis rauf zur Halde. Ein paar Mountain-Biker kamen rasant den Berg hinunter geschossen. Immer auf das Gleichgewicht achtend. Ein Sturz bei dem Tempo auf dem losen Untergrund wäre fatal gewesen. Aber das passierte nicht und als sie außer Sichtweite waren, fuhr ich schwitzend weiter die Halde rauf.

Ein Wegweiser führte mich dann zuerst zu dem sogenannten Kreuzweg. Ein Gipfelkreuz wurde am 2. Mai 1987 anlässlich des Besuches von Papst Johannes Paul II von Azubis des Bergwerks errichtet. Ja, der Papst war tatsächlich hier oben. Ich kann mich noch erinnern als der Hubschrauber des Papstes mir als kleines Kind über den Kopf flog…also in einiger Höhe natürlich und über den Garten meiner Eltern hinweg. Also das Kreuz steht auf 129 Metern, damals der höchste Punkt der Halde. Doch es wurde weiter aufgeschüttet und heute hat die Halde eine Höhe von rund 159 Metern. Kein Wunder das sie so gut von Weitem zu sehen ist. Vom Kreuz fuhr ich den Weg dann auch weiter rauf. Und man mag es kaum glauben, aber dort oben gibt es sogar ein Amphitheater mit 800 (!) Plätzen, auch Bergarena genannt. Die Oper Aida und auch die Dreigroschenoper wurden unter anderem schon dort aufgeführt. Auch gibt es diverse andere Veranstaltungen wie zum Beispiel das Haldenpicknick. Dieses Jahr (2015) am 4.Juli. Infos hier im Link. Also ganz schön was los hier.

Über dem Amphitheater, auf dem nun wirklich höchstem Punkt, gibt es dann die Kunstinstallation „Totems“, bunt bemalte Eisenbahnschwellen sind dort in den Boden gehauen und geben ein spektakuläres Bild ab. Am Fuße einer Schwelle sitzend, ließ ich den Blick über das große Areal und das Ruhrgebiet schweifen. Vor mir der Blick in Richtung flaches westliches Münsterland, weiter rechts die hohen Schlote des Kraftwerks Scholven in Gelsenkirchen. Die „Turnhalle“ des S04 konnte man ebenfalls sehen. Außerdem noch weiter rechts eine weitere Halde in Bottrop mit dem berühmten Tetraeder drauf. Dann  der Gasometer in Oberhausen, die Industrietürme in Duisburg mit dem Alsumer Berg nebenan, dort, wo ich bei der letzten Tour unterwegs war. Dann die flache Gegend des Niederrheins erahnend. Also ein wirklich toller 360 Grad Panoramablick, der bei besserem Wetter wohl noch viel mehr zulässt.

Zufrieden und froh darüber diesen Ritt rauf auf die Halde gewagt zu haben, machte ich mich auf den Rückweg. Diesmal war ich derjenige, der leicht flott die Wege runter düste. Trotz schmaler Schluffen. Egal, das kribbeln im Bauch dabei war einfach zu verlockend. Über den Stadtwald Bottrop und den schönen Revierpark Vonderort in Oberhausen ( an den man noch immer die immensen Schäden des Pfingststurms von 2014 deutlich erkennen konnte ) ging es dann wieder Richtung Heimat. Am Ende waren es dann zwar nur 36 Kilometer auf der Uhr, aber gefühlt waren das wesentlich mehr. Viele Eindrücke auf kurzer Distanz, das ist der Ruhrpott.

Es warten da noch einige Halden in der Metropole Ruhr. Ein wenig Blut geleckt habe ich schon irgendwie. Vielleicht mache ich das mal zu meinem Projekt, wie dieser Baumarkt immer so sagt…

Ein Tipp noch: das anklicken der Fotos lässt sie vergrößern. Interessant gerade bei den Panorama-Fotos!

Und wer noch ein wenig mehr wissen möchte über die Halde Haniel, der klickt einfach mal hier! Viel Spaß!

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TOUR: Industrie-Romantik mit einem Schuß Frühling

In den letzten Tagen hat das Wetter ja bekanntlich etwas aufgedreht. Und ich hatte das Glück dann kurzfristig einen Tag frei zu bekommen. Ich wollte mal wieder eine Runde durch die Industrie-Landschaft im Ruhrpott drehen. Auf dieser „kleinen“, aber feinen Tour gab es eine ganze Menge zu sehen. Deshalb habe ich mal einige Sehenswürdigkeiten im Text verlinkt. Wer sich also dahin gehend weiter informieren möchte, der klicke dort ruhig mal an!

Startpunkt war hier das Drei-Städte-Eck Essen, Mülheim/Ruhr und Oberhausen. Auf einen Teil der Tal-Route entlang des Läppkes Mühlenbach ging es vorbei am Haus-Ripshorst, einem Info-Zentrum über die Region Emscher-Park zum Rhein-Herne-Kanal. Das Haus lädt den müden Radfahrer zum verweilen ein, aber das war ich nach den wenigen Metern noch nicht. Über eine sichelförmige Brücke fuhr ich über den Kanal auf die andere Seite. Dort lässt sich auf breitem Weg gut radeln. Nach wenigen Metern lag auf der anderen Uferseite das Spionagemuseum sowie der weit über die Region bekannte Konsumtempel CentrO. Doch Shoppen wollte ich nicht und wie James Bond auf Verbrecherjagd gehen auch nicht.

Also weiter. Bei schönstem Wetter juckelte ich den Weg entlang. Schon nach wenigen weiteren Metern, ebenfalls auf der anderen Uferseite, ragte der imposante Gasometer in den Himmel. Erbaut zwischen 1927 und 1929, speicherte er früher Gichtgas. Heute gibt es im Inneren einen gläsernen Aufzug , der auf das Dach führt. In rund 115 Metern Höhe hat man bei guter Sicht einen atemberaubenden Rundum-Blick über das Ruhrgebiet. Gleichzeitig gilt der Gasometer Oberhausen als größte Ausstellungshalle Europas. Wechselnde, spannende und einzigartige Ausstellungen und Veranstaltungen werden dort gezeigt. Auch Christo hatte dort sogar schon eine Ausstellung. Auf dem Kanal schipperten ein paar wenige Schiffe, teils tief liegend im Wasser, teils etwas höher aufragend und ohne Ladung. Mein Tempo war etwas schneller als das der Schiffe, aber immer noch gemächlich. Kurz vor dem Stadion Niederrhein, wo der Fußballklub Rot-Weiß Oberhausen beheimatet ist, kam dann die mittlerweile recht bekannte Fußgängerbrücke „Slinky Springs To Fame“, die über den Kanal in den Oberhausener Kaisergarten führt, einem beliebten Naherholungsziel der Region. Nachts ist sie kunstvoll beleuchtet. Sie wurde im Jahre 2011 im Zuge der Ausstellung EMSCHERKUNST eingeweiht und gehört hier sicherlich zu einem architektonischen Anziehungspunkt.

Wie ihr sehen könnt, schon auf wenigen Metern nur am Kanal entlang, ballt sich eine Sehenswürdigkeit an die andere. Doch weiter ging es für mich und meinem Rad. Über einen Kiesweg etwas hinter dem Stadion und dessen Parkplätzen für die Besucher kam ich vorbei an einem BMX-Parcour. Sah irgendwie ein wenig illegal aus, aber auch irgendwie krass geil wenn ich das hier mal so sagen darf.  Direkt unter der Autobahnbrücke der A42 und anscheinend alles in Selbstbauweise errichtet.

Für mich ging es weiter, ein kurzes Stück direkt an der Emscher entlang um dann links auf den Grünen Pfad abzubiegen. Auf dieser alten Bahntrasse ging es schnurstracks geradeaus in Richtung Duisburg. Die Bäume blühten über mir, während ich unter ihrem noch dünnen Dach mit meinem Rad dahinfuhr. Der blaue Himmel tat sein Übriges zu meiner Stimmung. Zur Mittagszeit war hier noch wenig los. Nur ein paar wenige Sportskameraden kamen mir auf ihren Drahteseln entgegen.

Direkt an der Duisburger Straße, am Eingang zum Landschaftspark Duisburg, kam ich an roten Säulen vorbei, die diesen Punkt markieren. Dort fuhr ich auch erneut unter der A42 hindurch und ab da gab’s dann die tolle Industrie-Kulisse zu sehen. Erbaut wurde dieses markante Industrie-Denkmal im Jahre 1901 und war ein Tochterunternehmen von Thyssen. Etliche Millionen Tonnen Spezialroheisen wurden hier produziert bis das Werk 1985 schließen musste. Landschaftsarchitekten bauten den Park um und machten ihn 1994 der Öffentlichkeit zugängig. Der Industrielandschaftspark bietet viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Konzerte finden dort statt, der deutsche Alpenverein hat dort einen Klettergarten eröffnet, die jährlich stattfindende EXTRASCHICHT ist ein fester Bestandteil, man kann dort in einem alten Gasometer  Tauchen und für Fotografen ist es ein Paradies.

Ich war zwar schon öfters dort, aber ich finde diese einzigartige Kulisse immer wieder hochinteressant. Viele Plätzchen dort laden gerade Radfahrer zu einer ausgiebigen Rast ein und man kann dort wirklich einige Zeit verbringen. Abends wird die Kulisse ebenfalls sehr schön beleuchtet.

Ich fuhr langsam mit dem Rad durch dieses tolle „Bühnenbild“ und kam an dem weithin sichtbaren Windenergieturm am Sinterplatz vorbei. Vom Aussehen her könnte er auch aus dem Wilden Westen stammen, einen Blick dort zu riskieren und sich das mal genauer anschauen lohnt ebenfalls. Von dort fuhr ich hinaus in die ehemaligen Außenbereiche des Werks und dann vorbei am „DELTA Musikpark“, einer Zirkuszelt-artigen Disco, wo ich mich früher auch schon mal am Wochenende rumgetrieben habe. Auf einem nun schön zu fahrenden Stück Radweg, der sogenannten „Deutschen Fussball-Route“ entlang, gelangte ich mit meinem kaum zu haltenden Rad endlich an den Rhein. Auf einer Bank oben auf dem Damm machte ich so bei schönsten Sonnenschein ein Päuschen und genoss die wunderbar wärmenden Sonnenstrahlen. Ich hatte mir genau den richtigen Tag für so eine Radtour ausgesucht.

Auf dem Damm Stromabwärts radelte ich weiter. Auf der anderen Seite des Rheins bei Moers konnte ich die Halde Rheinpreußen sehen, auf der in rund 74 Metern Höhe eine Riesen-Grubenlampe steht, die Abends natürlich wunderbar leuchtet. Dort werde ich irgendwann auch noch einmal hinfahren.

Jetzt fuhr ich erst mal weiter Richtung „Alsumer Berg“, vorbei an der riesigen Halle von ThyssenKrupp Steel, wo Unmengen an Stahl produziert werden und dies ein enorm wichtiger Arbeitgeber in Duisburg und überhaupt in der Region ist. Etliche Meter an den riesigen Hallen vorbei kam ich dann nun kurz nach dem Klärwerk zum Alsumer Berg, auch Beeker Halde genannt. Ich hatte eigentlich erst gar nicht vor da rauf zu fahren. Aber dann tat ich es doch. Einige extra angelegte Asphalt-Huckel später war ich dann oben. Interessant ist, das direkt unter mir, also genau da wo diese Halde steht, ursprünglich das Dorf Alsum war. Im Zweiten Weltkrieg so stark beschädigt und durch Bergsenkungen in Folge des Bergbaus ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde es aufgegeben und diese Halde bis auf etwas über 70 Meter aufgeschüttet. Dort oben, von diversen Aussichtspunkten, kann man die einzigartige Industrielandschaft sehr gut sehen. Unzählige Schlote, die in den Himmel ragen, Fabrikhallen, in den immer noch viele Menschen ihr Brot verdienen, aber auch viel Grün dazwischen. Das „klassische“ Ruhrgebiet lässt sich noch gut erkennen, doch auf der anderen Seite des Rheins kann man weit bis in den Niederrhein hinein gucken. Felder, Dörfer und Wäldchen lassen sich ausmachen. Ganz das Gegenteil zu der Seite, auf der ich jetzt stand. Eine Auffahrt sollte man also unbedingt mit einplanen. Bereuen tut man das nicht.

Als ich wieder die Halde hinunterfuhr, wußte ich nun, wofür diese ollen Asphalt-Huckel waren. Der weitere Weg wurde etwas unattraktiver. Denn der Stadtteil Fahrn liegt vielleicht etwas ungünstig zwischen all den Werken und Fabriken, eine einkommensstarke Gegend schien mir das nicht zu sein. Leicht schmutzig und etwas heruntergekommen, so kam es mir vor.

Irgendwo hier musste der Anfang der HOAG-Trasse sein. Eher ein erbärmliches Bild zeigte sich mir dort. Vandalismus und Schmierereien schienen hier ein wenig an der Tagesordnung zu sein. Typische Schrebergärten, wie man sie so aus dem Ruhrpott kennt, lagen zu meiner linken Seite. Doch es sah dort aus als hätte eine Bombe eingeschlagen. Die Hütten kurz vor dem Auseinanderfallen, kein (!) Grün zu sehen. Alles sah grau aus, keine Blume und kein Baum blühte dort. Es hatte etwas von einer Mondlandschaft. Ich empfand es ein wenig erschreckend.